Какая корневая система у сливы

Обрезка сливы

Надземную часть саженцев сливы лучше обрезать во время их подготовки к весенней посадке с учетом качества корневой системы. Растения со слаборазвитыми корнями обрезают сильнее, сильноразвитыми — слабее. В это же время вырезаются имеющие механические и другие повреждения части надземной и корневой системы саженцев.

Если предпосадочной обрезки не было, то она проводится следом за посадкой с удалением одной трети надземной части. Обрезка через 2–3 дня после посадки ухудшает приживаемость, а большой разрыв времени между посадкой и обрезкой растений недопустимы.

Отсутствие послепосадочной обрезки ухудшает приживаемость растений, а прижившиеся — плохо растут в год посадки и плохо готовятся к зимовке, что иногда приводит к сильному подмерзанию и подопреванию в первую зимовку.

Обрезка молодых деревьев сливы

В молодых садах обрезка направлена на создание прочной кроны. В первые 3–4 года после посадки однолетних саженцев сливы формируют кустовидную или улучшенно кустовидную крону на низком штамбе (30–40 см) из 4–8 основных ветвей, которые относительно равномерно распределены по основному проводнику, с прочными углами отхождения и соподчинены между собой.

При обрезке удаляют все ветви, растущие внутри кроны, а ветви, отходящие под острым углом, вырезают на кольцо или сильно подавляют в росте. Весеннюю обрезку молодых деревьев следует сочетать с раннелетней (зеленой). Последнюю проводят в период активного роста ветвей, когда побеги достигают длины 20–30 см.

При этом удаляют лишние и неправильно растущие побеги, прищипывают верхушки побегов, у которых необходимо вызывать ветвление, создавая благоприятные условия освещенности кроны и вызревание ветвей. У вишнесливовых гибридов прищипнутые побеги через 15–20 дней начинают вторичный рост, и, когда побеги достигнут длины 10–15 см, их нормируют.

Применение зеленой обрезки в сочетании с весенней на 2–3-й год после посадки на год ускоряет вступление в плодоношение растений сливы и вишнесливы при условии своевременного проведения других агромероприятий в саду и отсутствия сильных зимних повреждений.

Когда рост побегов в молодом саду еще продолжается, во второй половине августа проводят прищипку этих побегов, не закончивших рост. Этот прием прекращает рост и способствует вызреванию древесины и подготовке растений к зимовке. У вишнесливовых гибридов формируют разреженные кусты, для чего проводят нормирование побегов у основания растений в начале их роста. Сформированные кусты вишнеслив должны состоять из 10–12 скелетных ветвей разного возраста.

Обрезка плодоносящих насаждений сливы

Обрезкой в плодоносящих садах стремятся максимально продлить эксплуатационный период деревьев без снижения размера, внешнего вида и вкусовых качеств плодов. С этой целью каждый год крону прореживают, освобождают от трущихся, поломанных, больных и засохших ветвей.

При наличии у деревьев длинного прироста (70–90 см) побеги укорачивают примерно на одну треть их длины, то есть на 20–30 см. В годы с недостаточно теплым, но влажным летом крону нужно содержать в относительно изреженном состоянии.

Этим обеспечивается лучшая освещенность частей кроны, подготовка растений к зимовке и хорошее проветривание, препятствующее распространению заболевания плодов и листьев дырчатой пятнистостью. У деревьев сортов с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6–8 лет желательно вырезать на скелетную ветвь основной проводник.

В годы обильного урожая, когда наблюдается резкое снижение роста и массы плодов, деревья следует обрезать сильнее, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей. Укорачивают, в первую очередь, ослабленные ветви с коротким годичным приростом.

Кроме того, после образования на деревьях завязей проводят подкормку азотными удобрениями (но самые лучшие удобрения – это комплексные, в которых содержится не менее 12-13 микро-макро элементов) и при возможности и необходимости полив.

Во избежание поломок и отдиров нижних, как правило, малоурожайных ветвей деревьев их периодически сильно укорачивают или полностью удаляют. У вишнеслив во избежание быстрого старения куста необходимо ежегодно вырезать старые ветви с затухающим ростом и взамен выращивать новые ветви из волчковых побегов, отходящих от основания ветвей куста.

Омолаживающая обрезка сливы

При появлении признаков затухания ростовых процессов и старения деревьев сливы (обычно в возрасте 8–12 лет) проводят омолаживающую обрезку. При первом омолаживании деревьев ветви укорачивают на 3—4-летнюю древесину, то есть срезают выросшие за последние 3–4 года.

Работу проводят ранней весной до распускания почек, чем вызывается энергичное отрастание побегов, которые нормируют в начале их роста. Первая омолаживающая обрезка у сортов уссурийской и китайской сливы почти не вызывает снижения урожая дерева из-за увеличения размера плодов.

У сортов канадской сливы укорачивание всех ветвей может привести к потере большей части урожая. Во избежание этого проводят укорачивание лишь наиболее ослабленных ветвей с коротким приростом. Остальные ветви подвергают более интенсивному прореживанию или их укорачивание проводят на второй год.

Действие первой омолаживающей обрезки продолжается 3–4, максимум 5 лет, после чего ее снова повторяют.

Проведение второго омоложения можно считать оправданным при достаточно хорошем состоянии один раз омоложенных растений. При втором омоложении проводят более сильное укорачивание ветвей на 5—6-летнюю древесину.

Оно снова на 3–4 года восстанавливает плодоношение дерева. При энергичном росте побегов из запасных почек после омолаживающей обрезки необходимо нормировать их, не допуская загущения кроны.

При плохом состоянии деревьев сливы омолаживающая обрезка не проводится.

Восстановительная обрезка сливы

После суровых зим, вызывающих сильное подмерзание деревьев, необходимо проводить восстановительную обрезку, сила которой зависит от степени повреждения, которая легко определяется в начале отрастания (обычно в конце мая — начале июня) дерева. В это время обрезают растения, удаляя все отмершие и слабо отрастающие части ветвей.

При энергичном отрастании обрезанного дерева, что наблюдается при слабом повреждении древесины штамба и оснований скелетных ветвей, необходимо в первой половине июля нормировать побеги. При кольцевом повреждении коры и камбия у основания растений от выпревания или действия грызунов спиливается и удаляется из сада вся надземная часть деревьев.

При отрастании от корневой шейки привитого сорта проводится нормирование побегов с оставлением 2–3, из которых в последующем формируется новое дерево, а вся поросль подвоя удаляется. Если отрастает только подвой, то оставляют 2–3 его побега для последующей прививки на них нужного сорта.

Растения с частичным повреждением коры и камбия штамба от выпревания обычно восстанавливаются. В июне с наступлением жары и засухи на части таких растений наблюдается усыхание одной или нескольких скелетных ветвей, которые также подлежат вырезке.

В годы с малоснежными или бесснежными зимами, когда глубоко промерзает почва и температура в пахотном горизонте снижается до −180C и ниже, необходимо до начала распускания почек установить степень повреждения корней и в зависимости от этого возможно раньше обрезать деревья. В этом случае следует улучшить обработку почвы и провести один два полива.

Из подвоев сливы наименее морозостойка корневая система у канадской сливы, несколько выше она у уссурийской сливы, высокоморозостойка у песчаной вишни и клонового подвоя СВГ11-19.

Вынужденная обрезка при заболевании растений сливы

Вынужденную обрезку сливы приходится проводить при заболевании растений вертицеллезом, бактериальным ожогом и млечным блеском.

При вертицеллезе заболевание проявляется во второй половине лета у взрослых растений на одном или нескольких скелетных ветвях, а у молодых — на всем растении в течение нескольких дней буреют, скрючиваются, а затем и опадают листья. Древесина побегов становится ломкой.

После обнаружения любого из названных заболеваний проводится ревизия всех деревьев с вырезкой всех заболевших ветвей до здоровых тканей или всего растения с последующим сжиганием всех вырезок. После любой обрезки больного дерева режущий инструмент дезинфицируют в 5%-ном растворе медного купороса, а раны немедленно замазывают садовым варом.

Удаление корневой поросли у сливы 

Для взрослых насаждений сливы характерно образование корневой поросли как на приствольных кругах, так и за их пределами. В междурядьях сада поросль удаляется при обработке почвы.

В рядах поросль удаляется в год ее образования или весной следующего года вручную, не допуская сильного разрастания. Поросль растений, привитых на вишне песчаной и подвое СВГ11-19, в основном развивается вблизи корневой шейки.

Удалять ее следует в год образования, для чего откапывают землю у корневой шейки и срезают побеги возможно ближе к месту их отрастания без оставления пней.

КАТАЛОГ по плодово-ягодным саженцам в нашем интернет-магазине (Доставка по всей России)

Блог “Болезни и вредители”

Источник: https://www.5-nt.ru/o-rasteniyax/Read/730

Слива — посадка и выращивание

Слива — посадка, выращивание и уход

Сливу выращивают везде. И это не преувеличение. Действительно, её можно встретить и в Европе, и на Дальнем востоке, и в Западной Сибири, и в средней полосе России, и в Китае, и в Японии, и на Кавказе… В России возделывают такие виды, как слива домашняя и слива китайская.

Также для выведения некоторых сортов селекционеры использовали тёрн, сливу американскую и микровишню низкую. Однако преимущественно в садах у нас растут сорта, произошедшие от сливы домашней. Этот вид имеет свою загадку. Дело в том, что в диком виде он нигде не встречается.

Наука пришла к выводу, что данный вид произошёл от переопыления тёрна и алычи.

Размножение

Любой садовод рано или поздно пробует самостоятельно размножить растения для своего сада. И это понятно. Во-первых, потому что не всегда в питомнике можно приобрести нужный сорт, во-вторых, это дёшево.

Слива как раз относится к плодовым растениям, которые вы можете размножить самостоятельно, так что, если вам приглянулся сорт, возделываемый вашим соседом, воспользуйтесь одним из следующих способов размножения:

1. корневыми отпрысками,
2. корневыми черенками,
3. прививкой,
4. отводками,
5. зелёными черенками.

Разумеется, первые два способа подходят только для корнесобственных экземпляров. Самый простой способ – размножение корневыми отпрысками. Выбираем побег, откапываем, отрезаем корень на расстоянии 15 см от корневой шейки и высаживаем. Для этого подойдут побеги, растущие как можно дальше от материнского растения, и, конечно, они должны быть хорошо развитыми.

Зелёное черенкование – трудоёмкий способ, который к тому же требует специальной туманной установки.

Выбор участка

Для сливы выбирают солнечные, хорошо прогреваемые участки. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и иметь нейтральную кислотность. Не пригодны для выращивания сливы участки, на которых уровень грунтовых вод выше 1,5 метров.

Сроки и техника посадки

Сажать сливу можно и весной, и осенью. Весной это нужно сделать как можно раньше, до распускания почек, осенью – за полтора месяца до замерзания почвы. Надо заметить, что осенью в питомниках выбор сортов гораздо богаче, чем весной. Если же вы приобрели растение в конце сезона, а высадить не успеваете, то его лучше прикопать до весны.

Выбирая саженцы, имейте в виду следующее:

1. Они бывают корнесобственными и привитыми. Корнесобственные сливы хороши тем, что после обмерзания быстро восстанавливаются.
2. Они должны иметь по 3–5 мощных корня длиной не менее 25 см.
3. Сорта сливы бывают самоплодными и самобесплодными. Для последних нужна компания других сортов, иначе они не будут плодоносить.

Сажают сливы на расстоянии 2,5–3,5 метров друг от друга.

Посадочные ямы выкапывают диаметром 70 см и глубиной 50 см. Для их наполнения готовят специальную смесь, состоящую из верхнего плодородного слоя, который вы должны были отложить в сторону, выкапывая яму, перегноя (15 кг), суперфосфата (100 г), калийной соли (60 г). Если кислотность почвы выше требуемой (pH 6,5–7,2), то нужно добавить 500–900 г доломитовой муки.

В центре ямы втыкают кол, вокруг которого делают холм из большей части посадочной смеси.

Затем растение устанавливают, распределяют его корни по холмику, засыпают тем же субстратом и осторожно притаптывают грунт, обильно поливают.

Важно, чтобы корневая шейка после посадки была на 3–5 см выше уровня почвы. Околоствольный круг можно замульчировать, чтобы уменьшить скорость испарения влаги.

Подкормка и полив

В первый год после посадки подкормок не проводят, если в посадочную яму была заложена питательная смесь. В последующие годы пользуются следующей схемой подкормок:

• До вступления дерева в период плодоношения в его приствольный круг вносят мочевину из расчёта 20 г на м2.
• С того года, когда дерево начнёт плодоносить, в приствольный круг ежегодно вносят перегной (10 кг на м2), суперфосфат (60 г на м2), сернокислый калий (20 г на м2), золу (200 г на м2).
• Когда же дерево начнёт плодоносить в полную силу, количество перегноя увеличивают в 2 раза.
• При необходимости каждые пять лет вносят гашёную известь. Количество вещества, вносимого на 1 м2, зависит от степени кислотности почвы.

Органику вносят весной, микроэлементы и известь – осенью. Внесение всех удобрений совмещают с перекопкой.

У сливы поверхностная корневая система, поэтому она требовательна к влажности почвы. Деревья первых 3-х лет жизни поливают 2 раза за сезон: весной и осенью. Поливают обильно, по 4 ведра воды под каждую сливу. Плодоносящие растения поливают чаще, примерно 4 раза за сезон.

Особенно важно обеспечить полив во время цветения и роста плодов. Однако от чрезмерной влажности созревающие плоды могут растрескаться. Поэтому ориентируйтесь по ситуации: если лето дождливое, то, возможно, 1–2 полива можно пропустить или сократить их объём.

В засушливые годы полив можно увеличить.

Формирование кроны и последующая обрезка

Сливу формируют в первые 3–4 года. Обычно кроне придают пирамидальную форму. Такая крона состоит из центрального проводника, нескольких скелетных ветвей, а также полускелетных.

Для растений, которые были привиты на средне- или сильнорослые подвои, используют тарельчатую форму кроны. Более всего она подходит для сортов с горизонтальным расположением побегов.

Эта форма кроны похожа на сплющенную пирамиду. В процессе её формирования сильно укорачивают главный побег, в то время как боковые только оттягивают.

На участках, где место ограничено, можно применить веретеновидную форму кроны. При таком подходе ведущую роль отдают центральному проводнику, вокруг которого располагают до 12 полускелетных ветвей. Форма такого дерева напоминает ель и занимает мало места в пространстве.

Болезни и вредители

У сливы много врагов, среди которых и насекомые, и грибы, и вирусы. Вот их список:

1. сливовая опылённая тля,
2. чёрный сливовый пилильщик,
3. монилиоз,
4. клястероспориоз,
5. кармашки сливы,
6. ведьмина метла,
7. млечный блеск,
8. оспа сливы,
9. хлоротическая кольцевая пятнистость,
10. некротическая кольцевая пятнистость.

С большинством возбудителей позволяют справиться современные химические препараты. В то же время своевременная помощь растениям, пострадавшим от морозов и солнечных ожогов, а также уничтожение вредных насекомых, позволяют предотвратить грибковые и вирусные заболевания.

Что касается разнообразия сортов, то в базе данных всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур их 85. Этого вполне достаточно, чтобы подобрать сорт на любой вкус. Поэтому Вам осталось только сделать выбор и посадить сливу в своём саду.

Источник: https://sad6sotok.ru/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0.html

© 2018 GoldenHends.ru. Золотые руки. Все права защищены

Подробности Категория: Выращивания плодовых и ягодных культур 4461

Слива – многолетняя косточковая культура семейства розоцветных. Это преимущественно деревья и кустарники высотой 3—12 м. Цветки у сливы одиночные или собраны по 2—5 в соцветия, обоеполые, белого или розового цвета.

Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым, желто-зеленым, а форма – округлой, овальной, яйцевидной. Плоды сливы богаты витаминами (C, A, B1, B2, B3, B6, E, K, P, PP), органическими кислотами, сахарами, пектинами, а также микроэлементами (калий, железо, медь, йод, цинк).

Плодоносит слива ежегодно на 5—6-й год после посадки, некоторые сорта – на 2—3-й год.

Назад

Климатические условия

Слива – наиболее теплолюбивая из плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ее нужно защищать от холода.

Активный рост сливы начинается при температуре воздуха 6—8 °С, цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая.

Цветет слива в течение 7—10 дней, вслед за этим распускаются листья и на протяжении 20—25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.

Корневая система сливы располагается в почве на глубине 15—40 см, а вертикальные корни могут достигать глубины 2—3 м и более.

Корневая система менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может благополучно перезимовывать только под толстым слоем мульчи. Слива весьма требовательна к свету, влажности и плодородию почвы.

При отсутствии оптимальных условий она плохо растет, плоды мельчают, снижается урожайность.

Назад

Сорта

Различают ранние, среднего срока созревания и поздние сорта сливы. Кроме того, они могут быть самоплодными, самобесплодными и частично самоплодными.

Ранние сорта: Июльская – зимостойкий сорт с округлыми, ярко-оранжевыми с красным румянцем плодами с темно-желтой, сладкой мякотью. Урожайность средняя – 8—10 кг плодов с одного дерева; созревают в период с 20 июля по 5 августа.

Сорт несамоплодный, нуждается в опылении.

Заречная ранняя – зимостойкий сорт с овально-округлыми, темно-фиолетовыми с восковым налетом плодами с желтой, кисло-сладкой мякотью. Урожайность высокая – 20—40 кг плодов с одного дерева; созревают в период с 25 июля по 5 августа.

. Ренклод Еникеева – зимостойкий сорт с округлыми, кисловато-сладкими плодами. Урожайность – 10—20 кг с одного дерева; созревают к 10—20 августа.

Поздние сорта: Тульская черная – морозостойкий сорт с овальными, черно-синими, кисло-сладкими плодами. Урожайность высокая – 15—40 кг плодов с одного дерева, созревают к 1—15 сентября.

Ренклод тамбовский – достаточно зимостойкий сорт с округлыми, красно-фиолетовыми, кисло-сладкими плодами. Урожайность высокая – 15—30 кг с одного дерева, созревают к 1—15 сентября.

Назад

Выбор саженцев и посадка

Для посадки обычно берут двухлетние привитые саженцы, выращенные в питомниках. У саженцев сливы обязательно должна быть центральная ветвь и не менее трех боковых скелетных ветвей.

Выбирая саженец, следует обратить внимание на его корни: они должны иметь длину не менее 35—40 см, на них не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки. Штамб саженца кустарниковой сливы должен достигать 40—50 см в высоту, 2—3 см в толщину, а длина скелетных ветвей – 40—60 см.

Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50—60 см, толщина – 2—3 см, длина боковых скелетных ветвей – 50—60 см.

Для посадки сливы лучше всего подходят возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места, наилучшей почвой для данной культуры является легкая суглинистая.

Сливы сажают в ямы, поэтому при подготовке почвы за 2—3 недели до посадки следует выкопать ямы глубиной 40 см, диаметром 80 см, внести в каждую необходимое количество удобрений: 10—20 кг навоза или компоста, 140 г фосфорных удобрений или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого (70 г хлористого) калия, 500—700 г древесной золы. Не следует вносить в посадочную яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней. Сливу лучше всего сажать весной, до распускания почек.

При этом необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. После посадки деревья поливают из расчета 10—20 л воды на каждое растение. Когда вода впитается, приствольные лунки засыпают сухой землей и мульчируют торфом, навозом или компостом.

Назад

Уход

Уход за сливой заключается в поливе, рыхлении, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями, а также в подготовке деревьев к зимовке. Полив. Лучше всего поливать сливу через распылитель.

Если же это по каким-либо причинам невозможно, полив можно производить в канавки глубиной 10—15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив осуществляют по мере необходимости.

В норме на 1 м2 приствольного круга должно приходиться 20—30 л воды, при этом необходимо, чтобы вода проникала в глубь почвы на 50—60 см, достигая корней. Рыхление.

После полива и выпадения осадков необходимо рыхлить почву, чтобы на поверхности не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву. Предупреждение зимних повреждений.

Осенью, после листопада, почву под сливой желательно подготовить: на расстоянии 1 м от ствола ее следует глубоко прорыхлить, а на расстоянии свыше 1 м – перекопать на глубину 8—10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом случайно не перерезать корни, вилы или лопату нужно ставить к дереву ребром.

Мульчу при осенней перекопке заделывают в почву, а при весенней – вносят новую. Некоторые сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому поздней осенью необходимо побелить штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Это позволит уменьшить воздействие морозов, весенняя побелка предотвратит появление солнечных ожогов на стволе.

Молодые деревья вместо побелки на зиму следует обвязать любым изолирующим материалом, а ствол окучить почвой и навозом. Весной после таяния снега навоз отгребают от дерева, а пленку снимают. Подкормка. В год посадки деревья не нуждаются в удобрениях, если их было достаточно внесено в почву.

Когда плодоношение сливы станет регулярным, норму органических удобрений увеличивают до 15—20 кг на 1 м2, а дозу калийных, фосфорных и азотных удобрений оставляют прежней. Обрезка и формирование кроны. Обрезку необходимо проводить ранней весной, до начала сокодвижения, лучше всего в конце марта – начале апреля.

Следует отметить, что правильно проведенная обрезка повышает не только урожайность сливы, но и качество ее плодов. Необходимо обрезать ветви, достигшие 60 см в длину, если же длина ветвей сливы не превышает 40 см, то достаточно только немного проредить крону.

Если после проведения обрезки рана на дереве менее 1—1,5 см, замазывать и закрашивать ее необязательно, она и так хорошо зарастет.

Крупные раны следует освободить от опилок, срезать кору в тех местах, где она задралась, и зачистить неровности стамеской или садовым ножом.

Затем закрасить рану масляной краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, суриком или замазать садовым варом.

Прививать сливу можно черенком или почкой, при этом следует учитывать, что прививать почками предпочтительнее в районах с мягкими зимами.

Из способов прививки черенком чаще используют следующие: врасщеп, вприклад, за кору и способ улучшенной копулировки.

Назад

Сбор и хранение урожая

Перед сбором плодов деревья нельзя поливать, так как от этого ухудшается лежкость плодов. Собирать сливу нужно тогда, когда плоды приобретут окраску, свойственную данному сорту.

Сливу снимают следующим образом: плод захватывают рукой, упираясь указательным пальцем в плодоножку, слегка приподнимают вверх и поворачивают в сторону. Зрелые плоды достаточно легко отделяются от ветви.

Уборку урожая следует начинать с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним. Собранные плоды сортируют по размеру и степени зрелости и помещают в прохладное помещение.

Хранить плоды во избежание повреждений лучше всего в лотках, кроме того, при таком хранении создается наиболее благоприятный микроклимат для плодов.

Сливы можно хранить и в тонких пакетах из полупрозрачной пленки по 1—1,5 кг в течение 2—4 недель при температуре 0 °С, при длительном хранении температуру понижают до и 5—6 °С.

Влажность должна быть не менее 85—90%, так как при пониженной влажности сливы быстро вянут.

Назад

:Рубрика «Задачник»: как ухаживать за сливой

• Вишня
• Яблоня выращивание
• Яблоня
• Выращивание вишни
• Смородина

Источник: http://goldenhends.ru/378/

Корневая система растений, как правильно определить размеры корневой системы плодового дерева, полезные советы

Правильно развивающаяся корневая система дерева – это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла.

Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы.

Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно – эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих.

Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения – они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев – это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие.

Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно.

Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

• вертикальными
• горизонтальными.

Размеры корневой системы – от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев – явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью – сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами.

Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона.

Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте.

Полезны для дерева калий и фосфор – они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя.

Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру – плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев – от 20 до 60 – 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы.

К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши – особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

• подвой,
• особенности привитого сорта,
• экологические условия,
• возраст дерева,
• климатические условия,
• правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 – 2 раза превышает проекцию диаметра кроны.

Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части.

Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта.

Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью.

Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом – еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует.

Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки.

Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте.

Кончики корешков должны иметь белесый оттенок – такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

• с почерневшими и присохшими корнями,
• с наростами на корнях,
• с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой – возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Сергей и Светлана Худенцовы

Источник: http://strgid.ru/kornevaya-sistema-rastenii-kak-pravilno-opredelit-razmery-kornevoi-sistemy-plodovogo-dereva-poleznye

Корневая система сливы

Современные сорта сливы нельзя назвать неприхотливыми. У них есть определенные требования к посадке, агротехнике, удобрениям, и без выполнения этих условий деревья могут не заплодоносить, а то и вовсе погибнуть.

Мы неоднократно подробно рассказывали о различных этапах ухода за сливой и операциях, которые нужно с ней проделывать, но в этой статье хотим собрать все основные моменты для тех, кто лишь собирается завести в своем саду это прекрасное дерево.

1. Когда и где сажать сливу?

Саженцы сливы можно найти в продаже почти все теплое время года, однако, несмотря на уверения продавцов, саму посадку лучше проводить ранней весной. При осенней посадке молодые сливы часто не успевают укорениться и погибают, а летняя жара для этих деревьев с поверхностной корневой системой губительна.

В крайнем случае, если именно осенью вам попался саженец очень привлекательного сорта, постарайтесь высадить его так, чтобы до наступления холодов оставалось не меньше 2 месяцев, тогда у деревца появятся шансы дожить до весны.

Выбирайте для сливы освещенное и защищенное от ветра место. Она может развиваться и в полутени, но точно не на сквозняке.

2. Какие почвы любит слива?

Лучше всего сливы растут на плодородных рыхлых почвах с нейтральным pH. Это может быть как суглинистая, так и супесчаная почва, главное, чтобы в ней было достаточное количество питательных веществ, и они вносились регулярно.

Слива не выносит застоя влаги и переувлажнения, поэтому не будет расти на заболоченных участках или землях, где расстояние до грунтовых вод менее 1,5 м.

3. Как выбрать саженец сливы?

Выбор посадочного материала всегда непрост, ведь глаза просто разбегаются от предложений питомников, магазинов и частных хозяйств. Какой бы сорт вы ни предпочли, помните, что саженец должен соответствовать ряду требований:

• карликовый или полукарликовый подвой;
• отсутствие сухих веточек и загнивших корней;
• высота более 140 см, диаметр от 1,3 см (для первого сорта), высота более 110 см, диаметр более 1,1 см (для второго сорта);
• разветвленные штамбы высотой не менее 50 см, диаметром от 1,4 см, с длиной веток от 20 см.

Кроме того, на саженце не быть признаков болезней, следов лишайников, сломанных или срезанных веток.

4. Как посадить сливу?

Молодые сливы высаживают на постоянное место в апреле, до того, как на дереве распустятся почки. Для однолетнего дерева (а приживаемость у слив выше всего именно в таком возрасте) нужно выкапывать ямы глубиной 60-70 см.

Если вы сажаете рядом несколько слив, то расстояние между ними должно быть не менее 3 м, а вот от крупномерных взрослых деревьев их желательно отодвинуть на 7-10 м, чтобы «малышам» не пришлось соперничать за свет и питание.

Для того чтобы обеспечить молодому дереву сливы оптимальные условия, в яму при посадке укладывают слой дренажа, а затем вносят 250 г суперфосфата и ведро перегноя, равномерно перемешивая это с основной почвой.

Деревце ставят в яму так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня земли, выравнивают и засыпают до половины, после проливают 3 ведрами воды, чтобы почва утрамбовалась, и досыпают до верха. Приствольный круг сливы желательно замульчировать торфом или перегноем.

Если ваш саженец уже больше 1 м в высоту, подвяжите его к колышку мягкой веревкой.

5. Как улучшить опыление сливы?

Большинство сортов сливы, имеющихся в продаже на данный момент, относятся к самобесплодным. Это означает, что одного дерева на участке будет недостаточно, и урожай не завяжется.

Если рядом с вашей территорией расположен соседский сад, где растут сливы других сортов, цветущие в одно время с вашей, вы можете обойтись без высадки дополнительных растений.

Впрочем, можно найти и самоплодные сорта сливы. Правда, даже они будут лучше плодоносить в компании себе подобных.

6. Чем подкармливать сливу?

Заложенного при посадке удобрения сливе хватит на первые два года, а вот начиная с третьего, ее уже придется подкармливать. Делают это не каждый год, а с интервалом 2-3 года, в зависимости от состояния почвы и самого деревца.

Сливу удобряют не под корень, а в лунки или канавку, прокопанную на расстоянии 60-80 см от ствола дерева.

Весной, после пробуждения сада, в приствольный круг сливы вносят по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды. После того как слива отцвела, проводят вторую подкормку 3 ст.л. нитрофоски на 10 л воды.

Во время формирования плодов сливу можно полить раствором куриного помета (1:20), а осенью опрыскать по листве сульфатом калия и суперфосфатом по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды.

7. Как и сколько поливать сливу?

Основная масса корней сливы расположена на глубине до 40 см, то есть в том слое почвы, который легко пересыхает. От недостатка влаги слива может сбросить цветки и завязи, поэтому нужно следить, чтобы грунт в приствольном круге всегда был увлажнен, но не залит.

В среднем молодое дерево за раз нуждается в 5 ведрах воды, а во время формирования плодов этот объем увеличивается на треть.

8. Как обрезать сливу?

Молодые сливы растут очень быстро, поэтому нуждаются в ежегодной обрезке. Проводится она 2 раза в год: весной формирующая, а осенью санитарная.

После обрезки сливы все места срезов обрабатывают садовым варом.

Первую формирующую обрезку сливы проводят через год после посадки. В зависимости от выбранного типа кроны удаляют часть ветвей, все волчки и иногда обрезают центральный проводник.

9. Чем мульчировать сливу?

Улучшить зимовку растений и снизить высыхание почвы поможет мульчирование приствольного круга сливы. Если после посадки вы засыпали его торфом, то через 2 года можете повторить процесс, или окружить корни дерева корой (щепой) в радиусе 1 м.

Так же будет работать и мульча из свежескошенной травы или соломы, правда, на зиму корни дерева придется защищать от грызунов.

10. Как подготовить сливу к зиме?

Обычно сливы стойко переносят зимы, особенно в средней полосе. Но поскольку их корни расположены довольно близко к поверхности, желательно обезопасить сад от сильных морозов, выпревания и грызунов.

Для этого поздней осенью оберните корневую шейку сливы мхом сфагнумом, а как только появится снег, притопчите его вокруг дерева. Если весной вы по какой-то причине не мульчировали приствольный круг, осенью непременно сделайте это, однако выберите грубые материалы, которые не придутся мышам по нраву.

Не забудьте побелить сливу после наступления стабильных отрицательных температур – молодые деревья с нежной корой часто страдают от морозобоин. Справиться с солнечными ожогами поможет и обматывание ствола бумагой или укрывным материалом.

11. Как избавиться от корневой поросли на сливе?

Слива славится обилием корневой поросли и ее стойкостью. Конечно, если вы хотите размножать сливу, то эти отпрыски вам пригодятся. А вот если число деревьев в саду вас полностью устраивает, то от поросли необходимо своевременно избавляться. Она тратит пищу и влагу, отнимая у дерева силу и снижая его плодоношение.

Простой вырезкой от поросли не избавиться – она будет «всходить» снова и снова. Лучше опрыскивать ее 10% раствором мочевины 2-3 раза в солнечную погоду. Отростки «сгорят», а новые со временем перестанут появляться.

12. Чем обработать сливу от вредителей?

Немало насекомых-вредителей предпочитают сливу остальным культурам и активно поедают листья, бутоны, цветки и плоды. Обнаруживают их, как правило, довольно поздно, поэтому одного, а то и нескольких урожаев можно лишиться по незнанию.

В профилактических целях сливу обрабатывают в безлиственном состоянии (ранней весной и поздней осенью) 3%-ной бордоской жидкостью и 5%-ным раствором мочевины.

Если вредители уже появились в вашем саду, сливы нужно опрыскивать инсектицидами 3-4 раза за сезон: до распускания почек, в период появления листочков, перед началом цветения и до начала созревания плодов. Хорошо подойдут для этих целей препараты Фуфанон, Каратэ, Карбофос, Актара, Моспилан, Калипсо.

13. Как привить сливу?

Если молодая слива, выращенная вами, оказалась недостаточно урожайной или дает невкусные плоды, сменить ее сортовые качества можно с помощью прививки. Важно помнить, что сливу прививают не на все культуры, а только на сливу, алычу и абрикос.

Кроме того, сливовые деревья очень быстро стареют, поэтому делать прививку на растение старше 10 лет не имеет смысла.

Прививку сливы проводят в любое время года, однако осенняя является самой рискованной и часто губит дерево.

источник

Источник: https://zakustom.com/blog/43784825538

Корневая система растений, как правильно определить размеры корневой системы плодового дерева, полезные советы

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла.

Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы.

Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих.

Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.