Когда лучше сажать плодовые деревья осенью или весной

Содержание

Когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью?

Когда лучше сажать плодовые деревья осенью или весной

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить  в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью. Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев. Им руководствуются при посадке зимостойких сортов груш и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4оС и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели.

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в питомнике

  1. Прежде всего, сорт должен быть районированным.
  2. Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, приобретайте их в специализированном питомнике, а не «с рук» у дороги.
  3. Корни должны быть не короче 25 сантиметров, свежие и неповрежденные.

    Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.

  4. На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.
  5. Внимательно осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Саженцы плодовых деревьев выращенные в контейнере

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера.

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево  устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают  подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра. Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы. Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Определяем глубину посадки саженца

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, это участок , где ствол переходит в корень. На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений. Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

  1. Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.
  2. На дно ямы для улучшения водного баланса желательно насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы. Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.
  3. В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя, причем поступают следующим образом.
  4. Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец , расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.
  5. Хорошо поливают (минимум, 2 ведра воды).
  6. Яму засыпают доверху. Для этого используют только верхний плодородный слой.
  7. Из нижнего слоя земли образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.
  8. Поливают еще раз в образованную лунку и засыпают ее мульчей (торф,прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от:

  • типа корневого подвоя саженца,
  • способа дальнейшей формировки,
  • особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка. Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

План посадок плодово-ягодных деревьев на даче

Саженцы яблонь и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров, среднерослых — 3.5-4 метров, карликовых —  2,5-3 метра. Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым  формам плодовых, а особенно внимательно отнеситесь к месту расположения грецкого ореха — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе.

Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов.

Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить.  Особенно  это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней. Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

  • мульчирование приствольного круга,
  • побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
  • защиты от грызунов и зайцев.

Защита молодых деревьев от грызунов и зайцев

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания, особенно если снеговой покров незначительный.

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу:

  1. весной — азотные и органические удобрения,
  2. осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада:

  • органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
  • неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Удобрять плодовые деревья следует весной и осенью

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые.  Используют при этом ,так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки,  в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

  • От климатических условий вашего региона.
  • От зимостойкости саженца.
  • От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Источник: http://profermu.com/sad/derevia/kogda-sazhat-sazhentsy.html

Посадка плодовых деревьев осенью: сроки, схема

Когда лучше сажать плодовые деревья осенью или весной

Посадка плодовых деревьев осенью менее травматична для деревьев, чем традиционная весенняя пересадка. Многие садоводы могут не согласиться с этим утверждением, опираясь на собственный опыт.

Но зачастую этот опыт связан со слишком ранней или слишком поздней посадкой растения. А, возможно, и с неправильным его высаживанием. До истины тут докопаться сложно, многое связано еще и с почвой, в которую будет высажено деревце.

Поэтому спор будет вечным, и каждому садоводу придется решать его для себя самостоятельно.

Когда сажать плодовые деревья: осенью или весной

Весной вся флора начинает идти в рост, и кажется, что как раз весна – самое подходящее время для посадки растений. Если речь идет о семенах, то – да. Хотя и тут есть свои нюансы. А вот молодые деревца лучше высаживать осенью.

Преимущество осенней посадки плодовых деревьев в том, что растение просыпается уже на новом месте. Корни начинают разрастаться в почве никем не потревоженные.

Если при посадке весной один сезон будет потерян, то при высадке осенью деревце успеет освоиться в почве и весной быстро пойдет в рост.

Главный аргумент противников посадки осенью: саженец вымерзнет зимой. Такое действительно может случиться, если;

  • посадка произведена неправильно;
  • южный сорт дерева высадили под зиму в северном регионе;
  • деревце было высажено до наступления периода покоя;
  • в открытой корневой системе замерзли или пересохли корни.

Но аналогичные аргументы можно выставить и против посадки весной. Время высадки в этот сезон очень короткое: надо успеть поймать момент между оттаиванием почвы и началом сокодвижения. И вряд ли растение успеет оправиться от смены места жительства до начала активного вегетативного периода.

При весенней посадке у растений часто пересушены корни, но мало кто из садоводов обращает на это внимание. А против зимнего вымерзания у сторонников посадки осенью есть небольшие хитрости.

Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Если весной нужно уловить интервал между оттаиванием почвы и началом сокодвижения, то при посадке осенью потребуется выбрать отрезок времени между засыпанием саженца и началом морозов.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью зависят от региона и долгосрочного прогноза погоды. Осенью интервал между впадением растения в спячку и заморозками несколько больше весеннего.

Высадить дерево нужно с таким расчетом, чтобы до устойчивых морозов оставалось еще 2-3 недели. Эти дни позволят растению немного освоиться на новом месте.

Важно! Деревца с закрытой корневой системой часто вообще не замечают пересадки.

Сроки осенней посадки плодовых деревьев в разных регионах

Учитывая, что сроки посадки осенью привязаны к морозам, они сильно отличаются в разных регионах. В Средней полосе России и Подмосковье это середина или конец октября. А иногда и позже. На Урале или в Сибири – сентябрь.

Впрочем, с сегодняшними погодными катаклизмами невозможно предугадать, где морозы наступят раньше. Поэтому придется ориентироваться на метеопрогноз.

При этом надо помнить, что слишком ранняя посадка деревца осенью также скажется на нем очень негативно.

Основная ошибка дачников – стремление купить саженец ранней осенью, пока есть выбор и стоят теплые дни. Но покупка и посадка деревца до того, как оно впадет в состояние покоя, как раз и приводит к тому, что растение зимой погибает.

Важно! Культуры, плохо переносящие пересадку, рекомендуют высаживать весной.

В северных регионах зимой не рекомендуют высаживать теплолюбивые сорта плодовых культур. Если деревце зимой требует полного укутывания в утепляющие материалы, с его посадкой действительно лучше подождать до весны. Но все сказанное относится только к саженцам с открытой корневой системой, которые любую пересадку перенесут очень тяжело.

Как посадить плодовые деревья на участке: схема

Схемы весенней и осенней посадок не отличаются друг от друга, так как деревьям расти на этом месте много лет.

Но при посадке одно-, двухлетних «прутиков» у садоводов возникает желание сэкономить место и посадить плодовые деревца поближе друг к другу.

В этом случае надо помнить, что маленькие саженцы очень быстро превратятся в большие плодовые деревья, разрастутся и начнут конкурировать за место под солнцем.

Чтобы такого не произошло, при посадке деревьев учитывают несколько факторов:

  • на какой подвой была сделана прививка: сильнорослый или слаборослый;
  • какой высоты вырастает каждая из пород плодовых деревьев;
  • будут ли деревья в саду высажены линиями, в шахматном порядке или там, где найдется место.

Расстояние между плодовыми деревьями при посадке определяют, исходя из высокорослости подвоев:

ПодвойРасстояние между рядами, мРасстояние между растениями, м
Яблони
Высокий6-84-6
Средний5-73-4
Низкий4-51,5-2
Груши
Высокий6-84-5
Сливы и вишни
Высокий4-53
Низкий42

Представление о том, как выглядят мало-, средне- и высокорослые деревья можно получить по картинке ниже.

Если плодовые деревья высаживают в личном саду для себя, то учитывают площадь, которую займет корневая система взрослого растения:

  • яблони – 72 м²;
  • груши – 45 м²;
  • сливы – 30 м²;
  • вишни – 24 м²;
  • черешни – 20 м².

В реальной жизни корни растений переплетаются, и площади корневых систем накладываются друг на друга. Поэтому места плодовые деревья займут меньше. Но при посадке надо учитывать не только размеры корневой системы, но и совместимость плодовых деревьев друг с другом. В таблице ниже представлены степени совместимости деревьев.

Как посадить осенью плодовые деревья

При посадке плодовых деревьев учитывают не только их совместимость и расстояния, но и тене- и влаголюбивость каждого из видов деревьев. При выращивании южных видов в северных регионах нужно также ориентироваться на теплолюбивость растения.

Выбор места и подготовка почвы

Место под посадку выбирают так, чтобы в дальнейшем разросшиеся деревья не мешали друг другу. Желательно, чтобы участок был ровным, но если он расположен на склоне, придется учитывать еще и высоту деревьев.

По направлению движения солнца плодовые деревья рекомендовано сажать так, чтобы высокорослые сорта не заслоняли низкорослые.

Когда особо выбирать не из чего, ориентируются по тени высокого предмета и рассчитывают, как сажать деревца так, чтобы позже они не заслонили друг друга.

На выбранном участке оценивают высоту грунтовых вод, чтобы осенью или весной корни саженца не оказались в ледяной воде. Если вода стоит высоко, выполняют дренирование участка. Водоотводные канавы должны быть не менее метра в глубину.

Подготовка ямы

Яму под саженцы начинают готовить за 2 месяца до посадки. Размер ямы 60-70 см, диаметр около 1,5 м. При выкапывании ямы грунт необходимо снимать слоями, откладывая плодородную часть почвы в одну сторону, все остальное в другую. Камни из грунта необходимо выбрать.

Важно! Только в некоторых районах Черноземной зоны России толщина плодородного слоя достигает 1 м.

Обычно это довольно тонкий пласт почвы, под которым лежит песок или глина.

На дно выкопанной ямы высыпают 3 ведра перегноя, так и оставляя их лежать холмиком и спрессовываться под воздействием внешних факторов.

Совет! Холмик нужен при посадке плодовых саженцев с открытой корневой системой.

Корни деревца распределяют по этому холмику. Технология посадки растения с закрытыми корнями другая и о ней ниже.

По поводу добавления свежего навоза мнения диаметрально противоположны. От «нельзя ни в коем случае» до «зимой преющий навоз согреет корни дерева и убережет его от вымерзания».

Весной свежий навоз действительно категорически противопоказан. При посадке осенью надо ориентироваться на опыт садоводов региона. Уверенно можно сказать только одно: свежим можно использовать только коровий или конский навоз и ни в коем случае не свиной или птичий. Последние «холодные» и очень едкие. Они не выделяют тепла при перепревании и даже способны отравить растение.

Подготовка грунта

Когда яма готова, незадолго до осенней посадки приступают к смешиванию грунта с удобрениями. Перемешивают вынутый из ямы плодородный слой. Нижний грунт стараются использовать минимально. Если почва на участке песчаная, в нее рекомендуют добавлять глину. И наоборот: песок в глинистую землю. Приготовленную для посадки землю перемешивают с удобрениями. Тут есть 2 равноценных варианта:

  1. Ведро золы (½ ведра для косточковых) + 1-2 ведра перегноя + 2-3 ведра компоста;
  2. 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийной соли вместо ведра золы, остальное – аналогично первому варианту.

Суперфосфат и соль смешивают с небольшим количеством грунта и высыпают на дно ямы.

Важно! Способы приготовления грунта описаны для посадки саженца с ЗКС.

Для деревца с ОКС перегной с компостом не нужны, они уже лежат в яме холмиком.

Яма для растения с ЗКС

Дно ямы рыхлят на глубину 20-30 см, вбивают колышек и до краев засыпают яму готовой почвосмесью. Поливают 2 ведрами воды. После оседания грунта досыпают землю до сравнивания краев ямы. Оставляют дожидаться дерева.

Выбор и подготовка саженцев

На что обратить внимание при покупке саженца:

  • Наличие прививки. Недобросовестные продавцы иногда продают «дички». Определить дичок можно по прямому стволу без пенька и изгиба в месте прививки.
  • Возраст деревца должен быть не более 2 лет. Это особенно актуально для яблонь, к 3 годам развивающим мощную корневую систему. При выкапывании 3-летней яблони придется рубить корни, что ухудшить приживаемость плодового дерева.
  • У саженца с ЗКС корни должны плотно удерживать ком земли, но не оплетать его.
  • Саженец не должен легко выниматься из горшка (это свидетельство того, что деревце засунули в горшок только перед продажей и корневая система у него открыта).
  • Нельзя брать саженец с ОКС, если значительная часть его корней повреждена, замерзла/засохла или подгнила.
  • Побеги должны быть с хорошо развитыми почками и одревесневшими по всей длине.
  • Кора должна быть гладкая, без трещин и других повреждений.

Если у саженца с ОКС подсохли корни, его можно поставить на сутки в воду. Перед посадкой все поврежденные части удаляют.

Алгоритм посадки плодовых деревьев

Деревца готовы, яма тоже. Можно приступать к посадке. Посадка осенью растения с ЗКС – самая щадящая из всех. Зачастую дерево и не замечает, что его пересадили в другое место.

В готовой яме выкапывают углубление по размеру земляного кома. Помещают туда дерево так, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. А место прививки значительно выше. Притаптывают и привязывают к колышку.

Два важных момента:

  • если у плодового дерева уже есть разветвление, высота колышка не должна до него доходить и повреждать в дальнейшем;
  • подвязку растения к колышку делают 8-образной петлей и центр восьмерки должен находиться между деревцем и колышком.

После этого яму поливают водой и оставляют растение в покое.

Дерево с ОКС необходимо высадить как можно быстрее. Корни деревца расправляют по тому самому заготовленному холмику. Если яма слишком глубока, в нее добавляют грунт. Высаживают дерево по тем же правилам, что и растение с ЗКС.

Опытные садоводы не рекомендуют оставлять традиционную «чашу» для воды вокруг ствола. Грунт в яме будет проседать, «чаша» углубляться. В результате в яме будет скапливаться вода. Особенно весной после таяния снега.

От воды пострадает не только корневая шейка, но и место прививки. Поэтому яму лучше делать вровень с поверхностью земли. Чтобы вода хорошо впитывалась достаточно замульчировать прикорневой круг торфом или компостом.

Если под плодородным слоем лежит глина, яму копают так, чтобы дерево могло растить корни в плодородном слое. Иначе оно погибнет из-за воды, скопившейся в глиняной яме.

Уход за саженцами после посадки

При посадке осенью обрезку деревца обычно не производят. Но не во всех случаях. Если дерево старше 2 лет, ему уже может требоваться корректирующая обрезка для дальнейшего формирования кроны. Но даже эту процедуру лучше отложить на весну.

Чтобы уберечь новое деревце от морозов, в ноябре его закрывают утепляющим материалом. В 1-2 года плодовые деревья еще достаточно маленькие, чтобы их можно было укрыть полностью вместе с ветками.

Заключение

Посадка плодовых деревьев осенью не только способствует хорошей приживаемости молодых растений, но и позволяет не ограничивать себя в выборе. Осенью в продажу идет значительно больше саженцев, чем весной. Да и цены на них ниже.

Источник: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/derevya/osennyaya-posadka-plodovyh.html

Осень — лучшее время, чтобы заложить сад

Когда лучше сажать плодовые деревья осенью или весной

Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное.

Перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают.

Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.

Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода.

Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов.

— Александр Александрович, когда же все–таки лучше закладывать сад?

— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек).

Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит запаздывать.

Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.

— Где приобретать саженцы?

— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.

— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?

— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.

— От чего зависит высота будущего дерева?

— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в значительной степени зависит от подвоя.

По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м.

От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.

Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м.

Полукарлики хороши для участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м.

Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.

— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?

— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.

Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет.

У двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум три основных скелетных корня.

Длина же их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.

Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.

— Какой главный показатель здорового саженца?

— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.

Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней, помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает их высыхание.

У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.

Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым» корнем — пустая трата денег.

— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?

— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь — саженец фактически погиб.

— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.

— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается очень стремительно.

— Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой.

— Если все сделано по правилам, то это здорово — приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».

— А что можно сказать в отношении кроны?

— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу). Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно и может погибнуть.

На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.

На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.

— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?

— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно брать не менее 10 мм.

— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями. Мол, деревце живое.

— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев.

Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы такой саженец сильно подсох.

Зачастую с листьями продают некачественные деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить.

Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.

— На что еще надо обратить внимание?

— На место и качество прививки: она должна быть без каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.

Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед нами обычная корневая поросль.

Поросль привитой вишни или сливы — это несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются.

Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.

— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?

— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.

— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь сохранить саженец до момента посадки?

— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки.

Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до полного восстановления нормального состояния.

— Зачем обрезают саженцы при посадке?

— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.

Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система.

Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2 — 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.

Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя обрезка части кроны, чем корней при посадке.

— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?

— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега.

Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!) сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение.

Когда земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

— Когда надо готовить посадочные ямы?

— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.

— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца? Осенью и так дождей вдоволь.

— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по полведра.

Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста.

Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.

— Как посадить деревце, если почва глинистая?

— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40 см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада не годятся.

Совет «СБ»

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!) районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными, устойчивыми к вредителям и болезням.

Справка «СБ»

На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках), обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца (класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция, соответственно им должна быть и цена).

СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями посадочного материала Беларуси.

Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014

Источник: https://www.sb.by/articles/sadu-byt.html

Когда лучше сажать саженцы: весной или осенью

Когда лучше сажать плодовые деревья осенью или весной

На форумах садоводов-огородников мне часто встречаются горячие дискуссии на тему «когда сажать саженцы: весной или осенью?». В будущем году мы тоже планируем прикупить несколько кустиков смородины и малины, поэтому я решила поделиться с вами своим мнением, на что нужно ориентироваться при выборе сроков для посадки садовых культур.

Считаю, что выбирать время для этого дела нужно, учитывая четыре фактора:

  1. Качество и доступность посадочного материала.
  2. Вид садового растения.
  3. Климатические особенности региона.
  4. Возможность обеспечения хорошего ухода после посадки.

Давайте разберем все эти пункты по порядку.

Качество и доступность посадочного материала

Если есть возможность, то отдавайте предпочтение саженцам с закрытой корневой системой

С точки зрения широты выбора саженцы выгоднее приобретать осенью. Весной питомники обычно распродают остатки того, что не сумели реализовать в осенние месяцы. При покупке обращайте внимание на следующие моменты:

  • Отдавайте предпочтение саженцу с закрытой корневой системой (в горшках, с большим комом земли), поскольку он лучше приживется и его можно высаживать на ПМЖ почти в любые сроки.
  • У саженца с открытыми корнями обязательно проверьте наличие следа от прививки на корневой шейке. Если его нет, то вам, скорее всего, пытаются подсунуть дичок. При этом ранка от подвоя должна уже зарасти.
  • Чем гуще будет «борода» вокруг главного корня, тем лучше. Мочковатая корневая система является гарантией хорошей приживаемости молодого растения. Сейчас некоторые питомники выкапывают саженцы на продажу с помощью плуга, что приводит к сильному повреждению корней растений (срезается до 90% от их общей массы). Поэтому так важно провести тщательный осмотр корней саженца перед покупкой.
  • Внимательно осмотрите ствол деревца или кустика в его нижней части: на нем должны быть живые почки и не должно быть никаких трещин и ранок.

Помните: чем меньше времени прошло между выкопкой саженца с открытой корневой системой в питомнике и его посадкой на постоянное место, тем выше вероятность, что он приживется у вас на участке. В связи с этим можно сделать вывод, что осенняя посадка саженцев все же надежнее весенней, когда садоводческие фирмы в основном распродают неликвид.

Вид садового растения и особенности климата

В Средней полосе все косточковые культуры лучше сажать весной из-за высокого риска вымерзания саженцев зимой. Остальные садовые растения в умеренных широтах нужно сажать осенью. На юге же рекомендуется закладывать сад исключительно осенью, ведь в этих регионах уже в марте включается жара и прекращаются дожди.

Конкретные сроки проведения этой работы определяются в каждом случае индивидуально исходя из того, что саженцу после высадки для укоренения необходим примерно месяц.

В этот период ему требуются умеренная температура и постоянная влажность почвы. Поэтому так важно, чтобы в это время саженец не попал под сильные морозы (ниже -15…

20 градусов) осенью, а также не «загорал» на тридцатиградусной жаре весной.

Если вы припозднились с посадкой, то купленные саженцы лучше прикопать либо хранить в погребе. Как это делается, можно почитать в этой статье.

Обеспечение хорошего ухода после посадки

Если вы все же решились сажать саженцы весной, то убедитесь, что сможете дать растениям регулярный и обильный полив. Без этого у них мало шансов дотянуть до осени. Поэтому если вы не имеете возможности поддерживать почву вокруг саженцев в умеренно влажном состоянии, то будет разумнее вообще отказать от весенней посадки.

Когда лучше сажать саженцы: вывод

При пересадке очень важно сохранять почвенный ком вокруг корней

В большинстве случаев это предпочтительней делать осенью, примерно за месяц до наступления фактической зимы с серьезными минусовыми температурами.

Весенняя посадка рекомендована для косточковых культур в Средней полосе России и допустима при следующих двух условиях:

  • при использовании саженцев с ЗКС (закрытой корневой системой) либо СВЕЖИХ саженцев с ОКС (открытой корневой системой);
  • при возможности систематического полива саженцев после их высадки.

Не только теория говорит в пользу осенней посадки. По словам одного садовода, за 5 лет пересадившего более 300 кустарников и деревьев с ОКС, приживаемость при посадке осенью составляет 98%, весной — 80%, а летом и вовсе 50%. Чтобы окончательно убедиться в выгодности осенней посадки саженцев, посмотрите небольшое видео.



Уход за саженцами после осенней посадки

Чтобы мыши и зайцы не обглодали нежную кору на деревце, можно обернуть вокруг него сетку

При осенней посадки вам необходимо убедиться, что до саженцев не доберутся садовые грызуны, а также защитить прикорневую зону на случай суровой и ветреной зимы без снега.

Как один из вариантов, это можно сделать следующим образом:

  • сформировать вокруг деревца или кустика приствольный круг метрового диаметра;
  • вырезать полоску из черного нетканого укрывного материала шириной чуть больше одного метра и застелить им почву вокруг растения;
  • концы ткани слегка присыпать грунтом, чтобы ее не уносило ветром;
  • ствол саженца обмотать куском рубероида шириной 50 на 50 сантиметров и скрепить бечевкой (вместо рубероида можно использовать плотный картон, капроновые колготки, пластиковые бутылки, ленту из спанбонда, утепления для труб из вспененного полиэтилена).

В результате этого вы утеплите прикорневую зону, убережете кору растения от зубов мышей и прочих зубастых тварей и не позволите расти сорнякам. Кроме того, под «нетканкой» почва будет медленнее остывать, а значит, теплой зимой (при температуре выше +4 градуса) у саженцев будет продолжать нарастать корешки.

Приствольные круги также можно мульчировать рыхлой почвой или торфом (которые также будут служить отличным утеплителем), а также укрыть лапником от грызунов.

И напоследок: чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, не забудьте отшмыгнуть у них листочки перед посадкой.

Если этого не сделать, то растения будут тратить силы не на развитие корней, а на питание листьев, что значительно растянет период их укоренения и даже может вызвать их гибель суровой зимой.

Кстати, о том, как правильно выбирать и сажать ягодные кустарники, я писала тут, непременно почитайте!

Источник: https://ogorodbezzabot.ru/derevya-v-sadu/kogda-sazhat-sazhency-vesnoj-ili-osenju.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.