Облепиха выращивание и уход на даче

Содержание

Облепиха посадка и уход в открытом грунте

Облепиха выращивание и уход на даче

Облепиха — не часто встречающаяся культура наших садов. Может, потому что чересчур колючая, а, может, из-за того, что посадкой одним или двумя единицами не обойтись, а это занимает немалую территорию. Но несмотря ни на что есть много любителей этой интересной, а главное — полезной культуры.

Это растение может выступать в виде куста или дерева. Владелица очень колючих шипов. Время цветения приходит в самом начале – середине мая, радуя нас своими цветочками 1,5 недели. Сами ягодки облепляют культуру, густо располагаясь на коротких плодоножках.

Отличается не глубоким залеганием системы корней, основное число которых уходит не глубже 40 см от поверхности. Диаметр системы корней в 2-2,5 раза больше диаметра кроны.

Облепиха — представительница двудомной культуры, то есть куст либо обладатель только женских цветков (именно он плодоносит), либо только мужских (поставщик пыльцы).

Отсюда следует необходимость опыления, если, конечно, Вы хотите получать урожай.

Хорошо переносит морозы.

Выбираем место посадки

Облепиха — большая любительница света. Поэтому крону ни чего не должно затенять. Площадь питания одного растения охватываем 6 м2 – это тоже надо учитывать при подборе места для роста. Отсюда вывод — при высадке важно соблюдать расстояние между кустами не менее 2 метров.

Отдаёт предпочтение легкому механическому составу почвы с обязательно хорошей циркуляцией воздуха и проницаемостью воды. Нейтральная реакция грунта ей будет очень комфортна. В принципе при соответствующем окультуривании земли (посадочной ямы) может произрастать на любых почвах, даже глинистых.

Место роста должно быть ограждено от снежных заносов. Под тяжестью снега веточки могут сломаться, а, мы соответственно, лишимся урожая. Ведь её плодоношение происходит на приросте предыдущего года.

Время посадки

Самым лучшим временем служит ранняя весна (до момента раскрытия почек). Именно в этот период наилучшая их приживаемость.

Осенняя высадка, особенно поздняя, к сожалению, менее результативна. Посадочный материал, заготовленный или приобретённый осенью, можно попробовать сберечь до весенней посадки с помощью прикопки. Но, к сожалению, по весне мы можем обнаружить сгнившие корни. Поэтому можно рискнуть воспользоваться осенней посадкой, правда не позднее начала октября.

Но если Вы всё-таки решили прикопать, то выбираем не продуваемое место, без застоя как осенней, так и весенней воды. Копаем траншею, примерно на 20 см, делая одну стенку под уклоном. На дно отправляем песок слоем 7-10 см. Далее аккуратно располагаем по одному саженцу, расправляя все корешки. Песочком присыпаем корни с нижней частью штамба, а сверху – небольшим слоем почвы.

Готовим местечко

Организовать посадку растений можно по периметру сада, по кругу, в шахматном порядке и т.п. Можно вообще высадить на лужайке перед домом, тогда она будет играть роль не только ягодного, но и декоративного растения. Главное при любом варианте посадки придерживаться расстояния между ними не менее 2 м.

Одно мужское растение способно опылить 5-7 женских. Ввиду того, что в основном у нас не особо большие участки и нет возможности поселить большое число кустов, то вполне хватить одного мужского и двух женских.

Так как мужские растения склонны к гибели, то хорошо бы обзавестись двумя мужскими растениями разного возраста. Одно посадить вместе с женскими, а второе через 3 года, тем самым подстраховывая себя от гибели другого.

С осени занимаемся подготовкой места для высадки.

Так как за раз высаживаем несколько культур, то организуем сплошное перекапывание грунта с добавлением на м2 – 12 кг перегноя/компоста, 200 г простого суперфосфата, 20 г сульфата калия плюс 50 г «Агрикола для ягодных культур».

Саму посадочную яму готовим, засыпав следующим составом — смешиваем плодородную почву, добавив по 2 ведра перегноя, компоста, по 300 г суперфосфата, извести-пушонки, 50 г сульфата калия, 100 нитрофоски. Для тяжёлого грунта понадобится ещё песок – 4-5 вёдер.

Занимаемся посадкой

Весной выкапываем посадочные ямы не позже, чем за 2-3 недели до посадки. Размер ямы зависит от размера саженца. Растения высаживаем строго вертикально. Главное — руководствуемся созданием комфорта для корней. Они должны быть хорошо расправлены в ямке, а после посадки нигде не загибаться.

При высадке в лёгкую почву корневую шейку необходимо заглубить на 4-6 см, тяжёлую — менее глубоко. Углубление шейки позволяет сформировать двухъярусную систему корней, что способствует хорошему удерживанию куста в земле, а также получению отличного питания.

Посадив, обязательно проливаем каждое деревце 2-3 вёдрами воды. Через 3-4 суток поливаем ещё раз. В конце проводим мульчирование лунки торфом, слоем не более 6 см.

Ухаживание

Облепиха хорошо отзывается на рыхлую, без сорной травы, увлажнённую почву. Поэтому окружаем её заботой. Обязательно поливаем, рыхлим, полем, подкармливаем, чистим крону, спасаемся от вредителей и болячек.

Один раз полив проводим в начале июня (рост завязей), затем в июле. Если при наливе ягод стоит сухая погода, а полива не хватает, то урожай ягодок может быть мелким или вообще раньше времени осыпаться.

Во избежание этого около растения при помощи тяпки формируем подобие «блюдца» и осуществляем третий полив — 3-5 вёдрами воды. После насыщения почвы (вода впиталась) присыпаем сухой почвой.

Не забываем полоть в приствольном круге, тем самым защищая грунт от сорной травы. Проводим рыхление, углубляясь не более 5 см. Главное — не повредить близко разросшиеся к поверхности корни.

Расстояние между кустами лучше всего засеять газонной травкой, которую по мере отрастания скашивать.

Подкормки

Из года в год по весне осуществляем подкармливание. Это около 2-х вёдер перегноя — компоста, 100 г суперфосфата, по столовой ложке сульфата калия и мочевины — 1 м2.

Перед цветением и после полезна жидкая подкормка.

Первый раз подкармливаем — по столовой ложке мочевины, азофоски (нитроаммофоски) плюс стакан удобрения «Универсальной РоСса» (жидкое) — 10 л жидкости.

Культура отцвела —  по 2 столовой ложки «Агрикола для ягодных культур», сульфата калия — 10 л воды.

Не забываем и про внекорневое питание, которое прекрасно сказывается на цветение. Также стимулирует активное формирование плодов, тем самым способствуя увеличению урожая.

На 10 л выбираем что-то одно: 10 г «Бутон», 2 столовые ложки стимулятора роста «Лигногумат» либо капсулу «Энерген» на 5 л.

Организуем опрыскивание пару раз до цветения, а также пару раз уже после (чередуя составы), придерживаясь промежутка между процедурами в 6 суток.

Вредители и болячки

Облепиха относится к немногим культурам, которые не атакует особо большое число вредителей и болезней. Но всё же есть пара неприятных гостей. Одна из них облепиховая тля, способная при большом её засилье оставить нас без урожая.

Как только почки начинают раскрываться, её личинки тут как тут. Впившись в почки, выпивают весь сок. Соответственно, листочки, не успевшие толком раскрыться, скручиваются по длине главной жилки, происходит их желтение, а далее опадание с куста. Происходит почернение коры.

С ней можно побороться опрыскиванием таблеткой «Искра ДЭ» — 10 л, до момента цветения и после уборки ягод.  Также можно воспользоваться настоями из табака, луковичной шелухи, одуванчика.

Вторая гостья – облепиховая выемчатокрылая моль. С приходим июня из отложенных яиц на свет показываются гусеницы моли. Они атакуют кусты, образуя единое гнездо из 4-5 верхушечных листьев. Там они, удобно расположившись, трапезничают листочками, объедая почки роста.

При распускании почек опрыскиваем инсектицидным препаратом «Фосбецид». Также собираем ручками паутинные гнёзда.

Возможно появление заболевания – эндомикоза (не инфекция). Появляется в момент зрения ягод, являясь результатом травмирования мякоти, полученной при резких перепадах температур воздуха, а также, если были получены механические удары.

Плоды покрываются светлыми пятнышками. Поражённые места обладают мягкой мякотью, которые постепенно становятся водянистыми. С этим мы можем только побороться путём сбора поврежденных плодов.

Культура, растущая на кислых, тяжёлых землях, может подхватить вилт — вертициллезное увядание, в результате которого культура, к сожалению, гибнет. Остаётся только её выкорчевать.

Во избежание таких неприятностей очень важно придерживаться правил посадки, а также окружать растения соответствующим уходом. Земляника, картофель, томаты не должны являться соседями культуры.

Формирование культуры

Хороший саженец – развилистый, обладающий равнозначными по длине и силе роста ветвями. Если Вам достанется удлинённый, без ветвлений, то сажая, его надо подрезать до высоты 40-50 см. На будущий год из образовавшихся побегов необходимо будет подобрать и оставить 4-5 ветви, а также центральный проводник, используя их в дальнейшем для основы кроны, лишние вырезать на кольцо.

Оставленные, подравниваем по одной высоте, невзирая на то сильная это ветвь или слабая. Для получения компактной культуры в следующие 2-3 года проводим укорачивание мощных, активно вырвавшихся вперёд веток на 1/4 — 1/3 от их длины.

Не забываем о санитарной обрезке, вырезая переломанные, нездоровые, высохшие, потрескавшиеся ветки. Прочищаем крону, избавляясь от веточек, затеняющих середину кроны.

Что касается корневой поросли, то она нам может служить посадочным материалом, но только если культура не привита. Почему? Ввиду того, что привитые растения обладают дикой порослью, которая не имеет качественных сортовых признаков маточного растения. Отсюда получить хорошие растения не представляется возможным.

Убираем урожай

Момент уборки – ягодки имеют свойственные им окрас (это сентябрь – начало октября).

Для облегчения собирания плодов веточки можно аккуратно обрезать. Затем при помощи ножниц спокойно обобрать ягодки.

Для свежего употребление ягод, а также для изготовления из них сладких заготовок сбор лучше вести в самом начале их ботанической зрелости. Именно в этот период они крепкие, не давятся, из них не вытекает сок и обладают наиболее большим количеством аскорбиновой кислоты. Перезревшие, замятые плоды затруднительно убирать, а также перерабатывать.

Поздние сроки сбора ягод чреваты потерями урожая, так как до нас ими могут полакомиться птички, да и получается меньший объём сока.

Полезным качествам облепихи можно посвятить целую статью, но сегодня в заключение публикации отметим лишь немногие её достоинства. Богата витаминами, микроэлементами и т.д. Обширно её применение в медицине как её свежих плодов, так и в переработанном виде. Активно привлекается к производству косметики, особенно питательных масок.

Да и использованию в кулинарии ничуть не уступает. Из неё можно приготовить практически все возможные сладкие заготовки. Поэтому если Вас не пугают некоторые нюансы по выращиванию облепихи, то это Ваша культура.

Небольшое видео:

Полезная информация:

Слива выращивание и уход за растением >>>

Жасмин посадка и уход в открытом грунте >>>

Подписывайтесь на новости. Оставляйте комментарии.

Источник: https://podkystom.ru/ogorod-kruglyi-god/oblepiha-posadka-i-uhod-v-otkrytom-grunte.html

Облепиха, посадка и уход

Облепиха выращивание и уход на даче

Облепиха является ценной и лечебной культурой, которая популярна во всем мире. Ценность ягод этого кустарника известна многим народам. Хотя во многих странах в народной медицине для лечения использует не только ягоды, но практически все части растения от листвы до корней, включая кору и цветы. Рассмотрим, как выращивается облепиха, посадка и уход за ней.

облепиха, посадка и уход

Характеристика культуры

Облепиха является двудомным растением, опыление воздушное. Плоды образуются на женских кустах, а мужские только опыляют.

Поэтому для получения урожая нужно сажать рядом одно мужское растение на 3-4 женских, учитывая розу ветров весной на участке, чтобы пыльца мужского растения смогла опылить все женские кусты.

Отличаются женские и мужские растения почками: мужской куст имеет почки с пятью-шестью чешуйками, а женские имеют только две чешуйки и почки меньше по размеру.

Ягоды, да и другие части растения содержат большое количество витаминов и множество минералов, что позволяет использовать облепиху для лечения различных заболеваний.

Облепиха красиво смотрится в конце лета, когда начинают золотом наливаться ягоды. Сбор ягод осложняют колючки на ветках. Селекционерам удалось вырастить сорта без колючек.

Посадка облепихи

Растение любит свет, и сажать его лучше на солнечное место подальше от кустарников и плодовых деревьев, соседство которых она плохо переносит.

 Кроме того корни облепихи проходят вблизи поверхности в виде шнуров на 8-10 м от самого куста. Повреждение хотя бы одного корня значительно ослабят все растение. Поэтому копать рядом с кустом не стоит.

Перекопка грунта может спровоцировать обильную поросль, которая появляется в месте повреждения корня.

Сажать растение лучше ранней весной, особенно в северных регионах. За лето оно хорошо окрепнет и укоренится и сможет перезимовать. Посадка же осенью часто ведет к подмерзанию кустиков. Для посадки обычно выбирают двухлетние саженцы.

Культура не любит кислые почвы, поэтому предварительно нужно провести известкование почвы доломитовой мукой, мелом или известью, повторно произвестковать землю нужно через 3-5 лет.

В природе облепиха растет в горных районах и плохо относиться к близкому залеганию грунтовых вод.

Тонкости посадки

  • На выбранном месте выкопать яму диаметром 50-65 см и глубиной до 55-65 см.
  • Добавить в яму 2 ведра перегноя, компоста или навоза плюс 200 г суперфосфата или фосфорно-калийные удобрения, которые перемешивают.
  • В грунте сделать ямку и поставить саженец, расправив корешки. Засыпать кустик землей, утрамбовать, чтоб не возникло пустот. Корневую шейку слегка (на 4-10 см) заглубляют почвой, что приведет к хорошему развитию корней.
  • При большом количестве саженцев расстояние между ними устанавливают 2,5 м, а между рядами – 4 м.
  • Обильно полить саженец и замульчировать поверхность.

уход за облепихой

Уход за облепихой

Любое плодовое растение требует к себе внимания и ухода: необходим полив, внесение удобрения, прополка, правильная обрезка.

  1. Из-за того, что корни растения находятся неглубоко, требуется следить за влажностью земли. Частота полива зависит от погодных условий, возраста саженца. В жаркий период необходимо много воды — не менее 3-5 ведер под куст. Однако помните, что растение не переносит застоя воды. Во всем нужно мера. Особенно нуждается облепиха во влаге в июне-июле, когда закладываются будущие почки. Образовавшуюся корку нужно аккуратно взрыхлять.
  2. Правильная обрезка напрямую влияет на урожайность облепихи. Следует вырезать поросль и боковые побеги, формируя куст в один ствол. Да и слишком густая крона также влияет на урожайность, то есть нужно проводить ее прореживание.
  3. Обрабатывать землю около посадок не более, чем на глубину 5-8 см. В течение первых двух лет желательно почву около саженцев держать, как говорят, под черным паром. А потом можно сеять укроп, петрушку без глубокой перекопки. Можно посеять траву, которую периодически скашивать
  4. Необходимо постоянно убирать в прикорневой зоне сорняки, но не выдергивать их, а скашивать. В первые два года можно растения еще перенести на другое место, а вот более взрослый куст лучше не трогать.
  5. Облепиха не требуются частые подкормки, достаточно раз в лето внести фосфорно-калийные удобрения. Допускается вносить органику, но в небольших количествах.

Вредители и болезни

На радость садоводам облепиха почти имеет немного вредителей и болезней. Правда есть такая неизлечимая болезнь – вертицилезное увядание (вилт). При этом сморщиваются ягоды и засыхают. Такие ветки срезают и сжигают. Если болезнь прогрессирует, то весь куст вырубают.

Иногда в начале лета на листьях молодых побегов появляется тля.

Выделяются такие болезни: парша, эндомикоз, черная ножка, бурая и серая гниль. Для борьбы используют химические препараты, хлорокись меди, бордоская жидкость.

Методы размножения

Облепиху можно размножить несколькими способами:

  • семенами;
  • отводками;
  • порослью;
  • черенками;
  • прививками.

Семенами растение размножают селекционеры. А садоводы пользуются отводками или порослью. Можно размножить и зелеными черенками.

Ну, вот мы и разобрались, что за ягодный кустарник облепиха, посадка и уход. Кроме целебных качеств растение отлично украсит ваш сад.

Читайте, как ухаживать за плодовыми деревьями.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования.Вы можете оказать помощь!

(Даже небольшой суммой, можно ввести любую)
(картой, с сотового тел, яндекс деньгами – выберите нужное) 

Спасибо!

  Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: “Загородные хобби” Все о загородной жизни: дача, сад, огород, цветы, отдых, рыбалка, охота, туризм, природа

Источник: https://sferasada.ru/sadovyie-rabotyi/oblepiha-posadka-i-uhod

Выращивание облепихи – посадка, уход, размножение, сбор ягод

Облепиха выращивание и уход на даче

Выращивание облепихи

Облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник высотой обычно 1 – 3 м. Облепиха – это лекарственное растение. Вырастить ее в своем саду совсем несложно. Если создать подходящие условия, она порадует полезными и вкусными плодами. 

Многим не удается вырастить облепиху, так как дерево начинает внезапно гибнуть. Чтобы этого не произошло, важно знать, что корни облепихи находятся в верхнем слое почвы и уходят далеко в стороны от дерева, поэтому перекапывая землю их легко травмировать.

Требования к почве

Для посадки облепихи нужно хорошо подготовить почву. Землю удобрить перегноем, лучше использовать разложившийся торф. Нельзя высаживать облепиху в заболоченную почву. Также растение не любит тяжелую почву и высококарбонатные грунты.

Выбор места для посадки

Облепиха очень светолюбивое и влаголюбивое растение, поэтому место для посадки должно быть солнечным. В тени она будет хуже расти и плодоносить.

Дерево нужно высаживать на краю участка, подальше от огорода. Чтобы во время рыхления грядки не повредить корневую систему облепихи. Поврежденный корень приведет к росту дикой поросли. Рыхлить можно верхний слой почвы, не более 10 см вглубь. Вместе с рыхлением вносят перегной и минеральные удобрения.

Как выбрать саженцы облепихи

Выбирать и сажать саженцы облепихи лучше ранней весной. Тогда за лето дерево хорошо укоренится и нормально перезимует. Для посадки подойдут саженцы двух лет.

Выбор саженцев

  1. Важно убедиться, что саженцы здоровы и соответствуют сорту растения. Двухлетний саженец имеет высоту около 50 см и диаметр 5–7 см, также он имеет 5–8 скелетных корней, длиной 25 см.

  2. Кора плотно прилегает к древесине, имеет здоровый вид, не сморщена, не поцарапана.

Во избежание заболеваний деревьев, не стоит сажать на месте малины, земляники, а также, где росли косточковые деревья: яблони, груши, вишни, абрикосы.

Лучше иметь на участке 2–3 женские дерева и одно мужское, для опыления.

Посадка

Сажают облепиху в яму диаметром 70 см, почву удобряют минеральными и комплексными удобрениями, на дне ямы из земли делают холмик и распределяют по нему корневую систему саженца, корневая шейка после усадки почвы должна располагаться на уровне земли. Затем нужно хорошо пролить саженец, используя не менее двух ведер воды, и присыпать землей. В дальнейшем нужно также хорошо поливать саженец.

Как отличить мужские и женские деревья

У облепихи распускаются почки

Облепиха – это двудомное дерево, оно делится на мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки. Мужское растение не дает плодов, оно служит для опыления. Одного дерева достаточно на 5–7 женских саженцев. Женская облепиха приносит плоды. Без облепихи мужского пола урожая не будет. Сажать деревья нужно рядом, поскольку опыление происходит с помощью ветра.

Отличить эти растения трудно, особенно в раннем возрасте. Но разница существует:

  1. В женском растении имеются мелкие двойные почки. Мужские экземпляры имеют более крупные почки, покрытые 3–5 чешуями.
  2. Мужские саженцы более крупные.
  3. Листья имеют разную форму и цвет. На женской облепихе листочки зеленые, мужские листья сизые и имеют больший налет.

Уход

Ухаживать за этим кустарником несложно. Важно рыхлить землю, поливать и подкармливать растение, удалять засохшие побеги. И тогда облепиха будет плодоносить около 12 лет. После достижения времени, когда дерево перестает плодоносить, можно спилить его до пня, это даст стимул расти новым побегам, которые в дальнейшем снова будут давать плоды.

Полив

Облепиха любит полив, особенно в жару. Во время сбора ягод рекомендуем хорошо полить облепиху и за одно ополоснуть ягоды на ветках.

Подкормка

Подкармливать нужно 4 раза в сезон:

  • первый раз это делают весной.
  • второй раз во время цветения, это делают раствором Гумат калия.
  • остальные две подкормки осуществляют после цветения, с интервалом 20 дней, для этого используют Эффектон.

Обрезка

Важным условием ухода – обрезка верхушки. Это способствует хорошему развитию кроны. Обрезать нужно до распускания почек, чтобы удалить ненужные, поврежденные ветки, и корневые поросли. Это можно сделать во время сбора урожая. Дерево может вырасти до 6 метров, для удобного сбора урожая важно регулярно подрезать верхушки. Это делают острым садовым ножом или секатором.

В профилактических целях трехлетние ветки обрезают.

Сбор ягод

Сбор ягод облепихи

Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирают урожай в конце августа. Но если из ягод делать сок, сбор откладывают до начала сентября. Слишком затягивать не стоит, ягоды становятся мягкими и лопаются.

Варианты сбора облепихи

Известно несколько идей для сбора урожая облепихи:

  1. Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно.
  2. Используют разные приспособления, например, палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
  3. Можно отрезать ветки вместе с плодами, и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
  4. Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки. Готовый сок будет попадать в подставленный тазик. За час можно надавить до 5 литров нектара.
  5. Также существует множество приспособлений для сбора ягод. Можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду нужно: надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в тазик.

Рекомендации по сбору облепихи

  • Ягоды следует срезать от макушки книзу ветки.
  • Также важно надевать перчатки, чтобы избежать царапин о колючки, и раздражения кожи. Чтобы не испортить одежду, можно использовать фартук, потому что сок облепихи отстирать не удастся
  • Не нужно мыть ягоды, иначе потеряется часть сока. Перед сбором можно ополоснуть их прямо на кустарнике.
  • Собирать лучше в эмалированную посуду.
  • Перерабатывать в тот же день, когда был собран урожай.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

  1. Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
  2. Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
  3. Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
  4. При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
  5. Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3.
    Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
  6. Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками. Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня.
    В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Чаще всего дерево облепихи болеет от перепадов температуры и влажности. Самым серьезным заболеванием является вертициллезное увядание. Это неизлечимая болезнь, при которой ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и выбросить. Если на следующий год снова проявляется это заболевание, от дерева нужно избавиться.

Известны такие вредители:

  • Облепиховая моль. Гусеницы этих паразитов заползают внутрь почки и выедают сердцевину. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание Хлорофосом. Делать это можно до распускания почек.
  • Такой же способ используют в борьбе с облепиховой мухой. Она может уничтожить урожай.
  • Облепиховая тля поражает листья дерева. Они быстро желтеют и опадают. Избавиться от паразитов поможет отвар с луковой или чесночной шелухи, или 10% Карбофос.

Заготовка ягод

Плоды облепихи очень богаты витаминами и биологическими активными веществами. Облепиха очень полезна и обладает лечебными свойствами.

Свежие плоды можно просто заморозить, или перетереть сахаром. Из ягод можно делать сок, варить варенье или джем. Обязательно нужно заготовить на зиму облепиховое масло. Это целебное средство известно своим антибактериальным и противовоспалительным свойствами.

Вырастив у себя на участке облепиху, можно обеспечить витаминами всю семью круглый год. Употребляя каждый день эти ягоды, организм будет получать множество полезных веществ.

облепиха

Источник: https://sad6sotok.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4.html

Облепиха посадка и уход

Облепиха выращивание и уход на даче

Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной, при таянии, он не обломал ветви.

Облепиха предпочи­тает легкие почвы, в тяжелые желательно внести боль­ше органических удобрений и песок (лучше крупнозер­нистый речной). Площадь питания не менее 4-6м2. Растения садят на расстоянии 2×2, 2х3 м.

Всю эту площадь удобряют, на 1 м2 вносят 10-20 кг органи­ческих удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапы­вают на глубину 25-30 см.

Мужские деревья высаживают со стороны господст­вующих ветров. Если на участке всего 2-3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2-3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно.

Для посадки используют одно-двулетние саженцы с 1-2 побегами высотой 35-50 см и 3-5 основными кор­нями длиной 20 см. Диаметр стволика у корневой шей­ки 6-8 мм. Лучший срок посадки – ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.

Подготовка места под посадку и подкормки облепихи

Размер посадочной ямы 50×50 см. В нее вносят 1-2 ведра органических удобрений и 200-300 г суперфос­фата. Саженец в яме располагают на 10-12 см ниже, чем он рос в питомнике, чтобы создать условия для обра­зования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания.

Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы сразу же поливают не менее 1 вед­ра на растение. В дальнейшем за облепихой ухажива­ют так же, как за другими культурами, за исключени­ем некоторых особенностей.

Почву рыхлят не глубже, чем на 6-8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.

Прак­тика показывает, что облепиха хорошо отзывается на орга­нические и фосфорные удобрения.

На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2-3 года вносить 5-6 кг органических удобрений и 50-60 г суперфосфата на 1 м2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах.

Удобре­ния разбрасывают и заделывают на глубину 8-10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.

Уход за облепихой

С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м2 приствольного круга не менее 3-4 ведер воды.

Плодоносить облепиха начинает в 3-4-летнем воз­расте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хоро­ший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года.

На старых растениях урожай падает, так как при­рост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуата­ции растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3-4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви,

У облепихи, ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева  можно получить до 15-17 кг ягод.

Сбор урожая облепихи

Плоды созревают в конце августа  начале сентяб­ря. Сбор надо начинать, когда они полностью созре­ют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилоч­ками, изготовленными из пружинистой стали.

Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают.

Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40-50 кг ягод и более.

При отличном урожае ветви сильно обвисают и ве­тер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки. После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, подпорки убирают.

Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50-70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо осво­бодить.

Способы размножение облепихи

Размножают облепиху прививкой черенком, окоре­нением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолет­ние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу.

Лучше укореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7-8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15-18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5-7 дней до набухания почек. После это­го высаживают в грунт.

Посадка черенков облепихи в грунт

Участок для высадки черенков должен быть защи­щен от ветров, но хорошо освещен.

Почву удобряют перегноем или компостом (10-15 кг на 1 м2), при необ­ходимости добавляя песок (2-3 ведра на 1 м2), пере­капывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени.

Черенки высаживают вертикаль­но, чтобы над почвой оставались 2-3 почки. Площадь питания 10×10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.

Хорошие результаты дает посадка «через пленку». На грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присы­пая края землей или прижимая досками. Черенки вты­кают в почву через проделанные в пленке отверстия и хорошо поливают.

Ежедневно (лучше по утрам) из лей­ки, через ситечко с мелким отверстиями, участок полива­ют. При этом надо смачивать только верхний слой поч­вы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут).

Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву.

В первую очередь у черенков начинает расти побег а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образу­ются, как правило, через 25-30 дней. После этого поли­вают реже. При правильном уходе укореняется 70-90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год.

Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек.

Источник: https://sadsovet.ru/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4

Посадка и уход за облепихой в открытом грунте, выращивание на даче

Облепиха выращивание и уход на даче

Садоводы ценят облепиху за высокую урожайность, скороплодность, стабильное плодоношение, нетребовательность к условиям выращивания, а также уникальную ценность плодов.

Растение культивируют и как плодовое, и как декоративное для создания красивых живых изгородей.

Вырастить облепиху не составит труда, главное знать, как правильно осуществить посадку и организовать должный уход за кустарником в открытом грунте.

Чем полезна облепиха: почему стоит ее выращивать?

Облепиха — растение, которое относится к семейству Лоховые. Дерево либо куст до 10 м в высоту с покрытым колючками стволом, удлиненной листвой и целебными плодами, которые активно применяют в медицине, косметологии, их пользу извлекают народные целители и кулинары.

Полезные свойства ягод для здоровья обусловлены их химическим составом, что делает их бесценным помощником при лечении и профилактике разных болезней. При их использовании наблюдается улучшение здоровья и быстрое выздоровление, так как:

  • укрепляют иммунитет, усиливая сопротивляемость организма к простудам и разного рода инфекциям;
  • стимулируют работу сердца и сосудов;
  • понижают уровень плохого холестерина в крови;
  • активизируют обмен веществ, оптимизируют деятельность кишечника и системы пищеварения;
  • замедляют процессы старения;
  • повышают настроение и успокаивают нервную систему, стимулируют работу мозга.

Этот спектр полезных свойств делает облепиховые ягоды незаменимыми в меню питания, а также в домашней аптечке.

Ареал произрастания

Облепиха украшает песчано-галечные берега рек, растет на склонах гор, образуя сплошные заросли. Эту культуру можно встретить в Забайкалье, Средней Азии, на Кавказе, США, Канаде. Растение прочно обосновалось и в Подмосковье, средней полосе России. Облепиху сажают в южной зоне лесной и степной зоны Сибири.

Особенности цветения и плодоношения культуры

Почки облепиха закладывает на приросте текущего года. Радует цветением в апреле либо мае. Цветки формируются вместе с листвой. Плод растения представляет собой сочную костянку, обладающую оранжевым, красноватым цветом с косточкой коричневого окраса, с продольной полосой.

Ягоды спеют в августе-сентябре, обладают цилиндрической формой и оранжево-красным либо коричневым оттенком. Вкус целебных плодов горьковато-кислый, имеющий своеобразный аромат.

Культура начинает плодоносить в 4-6-летнем возрасте.

Что необходимо для выращивания

Чтобы облепиха нормально росла и плодоносила в открытом грунте, нужно по возможности удовлетворять биологические требования растения к условиям произрастания.

Климатические условия

Облепиха растет в совершенно разных климатических условиях — от Азии до Сибири. Растению не страшны сильные морозы, а также культура адаптирована к засухе благодаря мощной корневой системе.

Место и освещенность участка

Облепиха — светолюбивое растение, поэтому место для высадки необходимо выбирать солнечное, в тени рост ее замедляется, а показатели урожайности снижаются. Также культура должна быть защищена от сильных ветров, которые губительны для нее. Растение комфортно будет себя чувствовать на южном краю участка, вдоль забора, зданий.

Подходящий грунт

Облепиха любит почву нейтральную, щелочную. Недопустимо близкое расположение к поверхности грунтовых вод. Кислый грунт лучше произвестковать гашеной известью, а тяжелую суглинистую почву для воздухопроницаемости соединить с песком, перегноем с прибавлением таких веществ, как суперфосфат, калийная соль.

Благоприятные и нежелательные соседи

Хорошими соседями для облепихи считаются такие лечебные травы, как ромашка, душица. Не приживается эта ягодная культура с малиной, черной смородиной, земляникой, поскольку корни растений находятся в грунте на одном уровне и будут бороться за влагу, питание. Нежелательные соседи для облепихи — пасленовые растения.

Как выбрать растение для посадки

Саженцы растения должны быть высотой 50 см, диаметром 5-7 см, иметь 5-8 скелетных корней, без повреждений, поражений болезнями.

Для получения сортового материала для посадки выбрать привитый саженец. Выращенная семенным методом либо корневой порослью облепиха не наследует признаки материнского растения.

Облепиха двудомное дерево, делится на мужские (тычиночные), которые не формируют плоды, но служат для опыления, и женские (пестиковые) цветки, приносящие урожай. Без облепихи мужского пола ягод не будет, поэтому требуется высаживать кустарники рядом один возле другого, так как опыляются ветром. Хватит 1 мужского растения на 5-7 женских саженцев.

Знание биологических особенностей облепихи позволит правильно распознать пол растения:

  1. Женские экземпляры обладают мелкими двойными почками, а мужские — крупными, покрытыми 3-5 чешуями.
  2. Листва отличается формой и окрасом. Женская облепиха имеет зеленые листья вогнутой формы, похожей на корытце, а у мужского дерева ровной, с вывернутой наружу центральной жилкой листовую пластину, окрашенную в сизый цвет с наличием большого налета.
  3. Саженцы мужских растений крупнее, чем женские.

Воспользовавшись этими советами, можно с легкостью различить женские кусты облепихи от мужских растений.

Правила посадки

При соблюдении общих норм посадки можно вырастить облепиху и получить урожай целебных ягод. Для этого определить сроки высадки растения, правильно подготовить место, посадочную яму, изучить технологию и знать схему высадки облепиховых саженцев.

Сроки

Облепиху рекомендуется высаживать летом и весной в конце марта — начале апреля. Посадка в этот момент позволит растению адаптироваться к условиям и успеть окрепнуть до того, пока не наступят холода.

Для саженцев облепихи, имеющих закрытую систему, оптимальна высадка осенью. Ее сроки колеблются с конца сентября и до октября. Высадку осуществлять после листопада, давая возможность молодому растению растратить свою силу не на естественный процесс, а на приживаемость на новом месте.

Подготовка участка и посадочной ямы

Подготовка участка заключается в перекопке земли и удалении корневищ многолетних сорняков. Также заранее необходимо выкопать посадочную яму размером 50 х 60 х 50 см и внести в нее компост, перегной, минеральные удобрения.

Если почва кислая, добавить известь либо золу.

При наличии тяжелой суглинистой почвы на дно лунки обязательно уложить дренаж и обогатить почву такими удобрениями, как песок, торф.

Технология и схемы высадки саженца

Даже начинающему садоводу посадить облепиху не составит труда. Высадка растения в саду предполагает выполнение следующих действий:

  1. На дне подготовленной ямы сформировать возвышенность, заполнив лунку на 1/3 почвенной смесью.
  2. На холм поставить молодой саженец, осторожно расправляя корни, засыпать его почвой, немного уплотнив. Корневую шейку заглубить на 5-7 см, это спровоцирует образование дополнительных корней.
  3. Установить рядом деревянный колышек для надежной опоры и привязать к нему саженец.
  4. Полить из расчета 2 ведра вода на одно растение.
  5. Замульчировать почву вокруг ствола растения, применив опилки, торф.

Для приживаемости саженцев на даче нужно поливать их на протяжении 1-2 месяцев не меньше 1 раза в неделю.

Важно! При высадке облепихи соблюдать расстояние между деревьями 2,5 м, а в междурядьях — до 4 м.

Организовываем грамотный уход

Чтобы вырастить здоровое, крепкое дерево, приносящее богатый урожай целебных ягод, нужно правильно ухаживать за ним. Агротехника должна включать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растения после высадки и создание благоприятных условий для произрастания.

Удобрение

Облепиха не нуждается во внесении удобрений и подкормках, благодаря своим длинным корням сама находит питание. Для лучшего роста на 2-й год после высадки в марте и в первых числах июня подкормить азотными веществами, применив 15 г мочевины либо 20 г аммиачной селитры на 1 м2. На 3-4-й год осенью удобрить растение, взяв фосфорные и калийные элементы.

Рыхление, прополка, мульчирование

Рыхлить почву следует осторожно, во избежание травмирования корней. Повреждение корневой системы приведет к ослаблению ягодника и спровоцирует появление многочисленной корневой поросли.

Сорняки удалять нужно путем скашивания их, а не выдергивать с корнем.

Своевременное мульчирование позволит удержать влагу, обеспечить растение дополнительным питанием и препятствовать выходу из грунта личинок вредителей.

Готовим деревце в зимовке

После съема урожая необходимо позаботиться о подготовке облепихи к зиме. Это зимостойкое растение выдерживает сильные морозы, поэтому не требует укрытия. Чтобы смягчить пагубное влияние резкой перемены температуры, в ноябре выполнить полив по мерзлой земле, после чего замульчировать торфом.

Болезни и вредители: лечение и профилактика

Облепиха демонстрирует сопротивляемость болезням, вредителям, но угроза поражения инфекциями и насекомыми есть, особенно при неправильном уходе за растением и в условиях холодного, дождливого сезона.

Эндомикоз

Грибок, который обнаруживается в первых числах августа на растении в виде дряблости, мягкости плодов облепихи, наполнения их серой слизью. В итоге оболочка ягод разрывается, и содержимое попадает на рядом растущие плоды, инфицируя их эндомикозом.

Лечение включает проведение двухэтапной обработки с использованием 1%-й бордоской жидкости. Процедуры осуществить после того, как завершится цветение растения.

Серая и бурая гнили

Эти недуги наблюдаются на растении в июле при дождливой погоде. Серую гниль можно диагностировать по сморщенным и увядающим плодам, а бурую — по наличию на ягодах темных пятен.

Меры борьбы: уничтожить инфицированные кусты облепихи, вырезать и сжечь больные части растения.

Организовать должный уход за растением, включающий качественный полив, внесение питательных элементов, рыхление.

Стегмина (парша)

При влажной жаркой погоде ягоды облепихи покрываются черными блестящими пятнами круглой формы, имеющими четкие края. Со временем они увеличиваются и формируют розовую либо желтую слизь, что вытекает при разрыве кожицы ягод. В итоге плоды становятся черными и сохнут. Пятна черного оттенка наблюдаются на побегах и листве. Болезнь способна уничтожить до 50 процентов урожая.

Чтобы уберечь облепиху от парши, выполнить осеннюю обрезку и сжечь поврежденные части, опрыскать таким эффективным препаратом, как бордоская жидкость, только не позднее чем за 20 суток до съема урожая.

Черная ножка

Почвенный гриб, истончающий облепиху в области соприкосновения подсемядольного колена сеянца с грунтом. Впоследствии саженцы погибают.

Чтобы предотвратить развитие черной ножки, молодые деревца облепихи нужно высадить в почвенную смесь, состоящую из дерновой почвы, речного песка.

А для профилактики саженцы растения обработать марганцовкой. Операцию нужно проводить 1 раз в 4-5 дней.

Черный рак

Возникновение темных пятнышек на ветвях облепихи сигнализирует о развитии черного рака, который становится причиной почернения коры, покрытия ее трещинами, потемнения и гниения древесины.

Меры борьбы: инфицированные части ветвей облепихи очистить от коры, древесины и опрыскать с использованием медного купороса.

Моль

Гусеницы вторгаются в почки и съедают их внутри. Летом они сооружают гнезда, затягивая паутиной по 6 листьев на верхушках стеблей. В верхнем слое земли происходит окукливание. В августе наблюдается вылет бабочек, а в сентябре кора внизу ствола покрывается откладками яиц.

Как бороться: опрыскать кусты хлорофосом перед тем, как начнется процесс распускания почек.

Муха

Муха может лишить урожая. Она вылетает в последних числах июня, а ее личинки вторгаются в ягоды и съедают их мякоть, в итоге они морщатся, обретают темный окрас и осыпаются.

Как бороться: требуется обработка облепихи в июле хлорофосом.

Тля

Насекомые, предпочитающие сок листьев и побегов облепихи, расселяются внизу листовой пластины, впоследствии они становятся желтого оттенка, скручиваются и осыпаются.

Как бороться: оружие против небольшой численности тли — народное средство на основе луковой шелухи. Если насекомые расплодятся, то нужно прибегнуть к инсектицидам, которыми обработать облепиху, когда начнет распускаться листва.

Галловый клещ

Маленького размера насекомое, довольствующиеся соком листьев облепихи, в итоге на их поверхности возникают плоские вздутия, после чего они изменяют форму и опадают.

Как бороться: использовать те же приемы, что и с тлей.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.