Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Содержание

Как формировать крону яблони правильно, когда обрезать весной или осенью?

Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.

  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки.

    Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.

  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.

  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины.

Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/АнализОписаниеДостоинстваНедостатки
Ярусно-разряженныйОт почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
ЧашевидныйНа нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалераДля начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.Формирование кроны достаточно простое.Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
ВеретеновидныйВ начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.Крона получится округлой, повысится плодоношение.Ежегодный труд.
СтелющийсяСамые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.Трудоемкий процесс.
КустовидныйОставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусныйИсходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.Высокая урожайность.Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская кронаВыбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблониФормирование
СаженецОднолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадкиНа двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возрастаНадо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дереваС возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок.

Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения.

Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Источник: https://MrDachnik.com/kak-formirovat-kronu-yabloni

Обрезка плодовых деревьев — советы по обрезке и основы садоводства для начинающих. 140 фото и пошаговый видео мастер-класс

Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Обновление сада или посадка новых растений всегда связаны с необходимостью обеспечения для них лучших условий укоренения, роста и дальнейшего плодоношения. Агротехнический комплекс ухода предполагает осуществление процедуры для формирования кроны, обрезка плодовых деревьев для начинающих не представляет собой сложности.

Обязательные мероприятия рекомендуется проводить самостоятельно, заранее подготовившись к процессу, подобрав необходимое время и технику. Опытные огородники и садоводы советуют тщательно изучить вопрос и технологию осуществления мероприятия, что позволит сохранить здоровье сада и обеспечить его длительное плодоношение.

Формирование кроны: необходимость проведения

Плодоносящие культуры, высаженные в собственном саду или на участке, рядом с домом и вокруг него, нуждаются в комплексном и регулярном уходе.

Простая и не сложная агротехника предполагает что владельцем садового участка будут проведена правильная обрезка плодовых деревьев, необходимая для достижения таких поставленных целей:

  • регулирование роста и объемов плодоношения;
  • повышение качества получаемых плодов с повышением урожайности;
  • оптимизация и улучшение освещенности кроны;
  • омоложение растения и удаление старых или больных побегов.

В комплекс по уходу за плодовыми культурами важно включить не только процедуры формирования кроны, но и уход за почвой, реализацией мероприятий по борьбе с вредителями.

Садоводы рекомендуют для регулирования роста и развития деревьев использовать не только обрезание, но и технологии скручивания и подвязки, изменения направления роста веток.

Что представляет собой обрезание веток дерева

Рассматривая предлагаемые в большом разнообразии фото обрезки плодовых деревьев, можно заметить простоту и доступность этого способа ухода за зелеными насаждениями.

Не сложная и достаточно легкая процедура обеспечивает получение разных эффектов, давая возможность расширить спектр мероприятий по уходу за плодоносящими культурами:

  • выращивание деревьев требуемых размеров с определенной прочностью ствола для выдерживания крупных плодов;
  • сохранение на длительный срок лучших условий плодоношения с нормальным освещением ветвей и легким сбором урожая;
  • своевременное формирования завязей и плодов благодаря правильному и равномерному распределению жидкости;
  • соблюдение регулярности и сроков плодоношения при изменяющихся климатических и погодных условиях.

Цель и требуемые результаты формирования кроны определяются индивидуально, на них влияют биологические особенности плодовых насаждений. Перед выбором техники и технологии, вида и способа внедрения агротехнической процедуры начинающему огороднику следует обязательно учесть породу и сорт культурного растения.

Применяемые способы формирования деревьев

Уход за садом приносит немало удовольствия тем, кто стремиться с порядку и поставил цель повысить урожайность плодов и ягод.

Современным садоводам известно два самых распространенных способа проведения процедуры укорачивания, которые имеют свои отличия и особенности, осуществляются для достижения разных целей:

  • укорачивание, представляет собой подрезку и частичное удаление верхних частей уже сформированных побегов;
  • прореживание, вырезка и полное удаление отдельных побегов и ветвей, розетки веток для снижения уровня загущения кроны.

При проведении обеих мероприятий наблюдаются положительные изменения в процессе роста растений, за счет перераспределения жидкости и питательных веществ.

В зависимости от выбранной техники вызывается интенсивный рост боковых веток и побегов, что способствует правильному формированию основных ветвей и повышает их водопроводящую способность.

Укорачивание

Технология легкого омолаживания плодовых культур предполагает проведение удаления прироста веток 2-3 лет механическим путем.

Чеканка 4-6 летних ветвей обеспечивает умеренное омолаживание любого растения, такое обрезание способствует оздоровлению древесины и помогает достичь сразу нескольких эффектов:

  • усиление роста побегов;
  • стимулирование развитие почек;
  • способствует утолщению ветвей.

Важно помнить что регулярное и систематическое омолаживание может стать причиной уменьшения объема ветвей и приводит к ослаблению иммунитета растений.

Усилить рост и развитие культурных деревьев, увеличить уровень их плодоношения можно за счет соблюдения четкого графика в сочетании с дополнительным уходом и осуществлением правильной агротехники.

Прореживание

Вырезка и удаление ветвей с целью прореживания кроны предохраняет ее от загущения и помогает обеспечить нормальный уровень освещения. Благодаря такой процедуре наблюдается улучшение воздушно-светового режима роста растения, усиливаются вегетативные процессы и обеспечивается повышение уровня урожайности.

Наиболее известные техники обрезки для начинающих

Целевое ориентирование помогает остановить выбор на технике, позволяющей максимально точно реализовать поставленную задачу, рекомендуется ознакомиться с существующими способами:

  • срез на почку;
  • срез на кольцо;
  • срез на боковое ответвление.

Для каждой культуры подбираются свои сроки обрезки плодовых деревьев с условием выбора правильной техники и вида осуществления мероприятия.

Применяемые и наиболее известные виды мероприятия

В выборе вида формирования начинающему садоводу следует четко определить цель, что позволяет реализовать любые решения по урожайности и ландшафтному дизайну:

  • формирующая и регулирующая;
  • омолаживающая и восстановительная;
  • санитарная и профилактическая.

В процессе подготовки к реализации процедуры следует учесть размер и возраст плодового дерева, неправильное прореживание и укорачивание может стать причиной загустения кроны.

Сроки проведения процедуры: как составить график

Поддержание функции плодоношения требует обязательного формирования кроны, но график осуществления таких работ разнится для определенных культур.

Чтобы каждая веточка дерева получала достаточное питание и необходимое освещение проводятся разные типы обрезки в зависимости от сезона и климатических условий:

  • зимняя чеканка, проводимая в период покоя деревьев и необходимая для их подготовки к весеннему сезону;
  • весенняя, наиболее частый вариант ухода за садом, помогает повысить урожайность и оздоровить дерево;
  • осенняя, используется для профилактического и санитарного ухода, по технологии схожа с другими видами работ.

Реже всего проводится именно летняя обрезка плодовых деревьев, которая может выполняться в декоративных, санитарных и профилактических целях. Летом в деревьях наиболее активно протекают процессы вегетации, и опытные садоводы рекомендуют не нарушать естественные условия роста и развития культурных растений.

Особенности формирования кроны у старых деревьев

Стандартная осенняя обрезка плодовых деревьев предполагает внимательное отношение к возрасту обрабатываемых растений.

Старые деревья не нуждаются в укорачивании, для них чаще всего применяют технику прореживания, с обрезкой целых звеньев и веток, оздоровительные процедуры помогают повысить уровень плодоношения.

Какие инструменты пригодятся начинающему садоводу

Даже начинающему садоводу потребуется определенный набор инструментов, которые помогут правильно и грамотно провести процедуру.

В зависимости от состояния сада и наличия в нем деревьев или кустарников определенной высоты и срока жизни мастеру могут понадобиться следующие специализированные приспособления:

  • ручной секатор, при выборе такого приспособления лучше избегать наличия храпового механизма, за один нажим лучше сделать единичный срез;
  • садовая ножовка, саблевидный и острый инструмент, помогающий избавиться от достаточно крупных веток без скапливания в зубьях опилок и стружки;
  • воздушный секатор, не сложная конструкция представляет собой секатор на телескопическом древке, что обеспечивает обрезание высоко расположенных веток.

За используемыми инструментами необходим определенный уход, лезвия и режущие кромки должны быть максимально острыми и защищаться при хранении. Перед каждой процедурой режущие инструменты следует обрабатывать обеззараживающими растворами, что предотвратит передачу болезней или грибковых поражений садовым культурам.

Фото обрезки плодовых деревьев

Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://dachadesign.ru/obrezka-plodovyx-derevev/

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я – основная зимняя обрезка; 2-я – после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я – в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я – за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическоеверетено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено

(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны).

Формирование кроны и обрезка – важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши – 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше – плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое.

Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м.

Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения – правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны

Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а – обрезкасаженца после посадки весной первого года

вегетации; b – саженец осенью первого года вегетации.

Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши – на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2).

Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой – выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги.

В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному.

В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая – начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода – 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3).

Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов.

В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу.

Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками.

Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с
помощью бельевых прищепок.

Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства.

Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места.

При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника.

Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

Обрезка

Рис. 4.

В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх.

Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза.

В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А – однолетний неразветвленный саженец весной; В – саженец после первого года вегетации в саду осенью; С – саженец после двух лет произрастания в саду: D – саженец после трёх лет произрастания.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 – места срезов при прореживании;2 – места срезов при укорачивании; 3 – деревце после вырезки

части ветвей; 4 – деревце после укорачивания ветвей.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже.

После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны.

Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6).

Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют.

Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки

Рис. 6.Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период “покоя”. К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Источник: https://mydacha.info/formirovanie-kron-i-obrezka-plodovyh-derevev/

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированныхпо мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формированиямолодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

запись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: https://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.