Плодовые деревья на песчаных почвах

Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев

Плодовые деревья на песчаных почвах

  • ✓ Правильная яма – залог успеха
  • ✓ Сад на песке
  • ✓ Сад на глине

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

В жизни своей ни разу не слышал утверждения, что забота о младенце не только не нужна, но и вредна. В то же время нередки высказывания отдельных садоводов о пагубности посадочных ям для саженцев.

Вынужден отчасти согласиться с ними – бывает и такое.

Но все же гибель растения в посадочной яме случается исключительно вследствие неправильно выбранного способа посадки саженца в конкретных почвенно-климатических условиях.

Ссылка по теме:  Выбираем место для посадки саженцев (почва, свет и пр.) – памятка дачнику

Правильная яма – залог успеха

Термин «посадочная яма» пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод.

Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.

Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев.

И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства.

Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.

Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений, первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение.

Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет.

В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.

С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.

Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.

Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.

Сад на песке

Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м.

Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле.

Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.

Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.

Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений.

На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней.

Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.

Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве, с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева.

Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы.

Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».

При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик.

Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

О кислотности грунта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др.

Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость.

Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.

Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых.

Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой».

Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения.

Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.

Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу.

Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее.

Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.

Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.

При практическом применении удобнее считать объем в 10-литровых ведрах.

В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия.

Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время.

Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.

) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.

Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками.

Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались.

Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду.

Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.

Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной.

Копая посадочные ямы с вертикальными стенками, я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя.

В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы.

Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.

На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу, после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений.

На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации.

Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.

Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме.

Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний.

Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.

Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.

Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.

Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму.

В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А.

Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.

Источник: http://vsaduidoma.com/2017/04/19/sad-na-peske-i-gline-posadochnye-yamy-i-bezyamnye-sposoby-posadki-sazhencev/

Сад на песке

Плодовые деревья на песчаных почвах

Сложность возделывания песчаных почв заключается в их неплодородности и неспособности удерживать влагу. Кардинально изменить ситуацию на участке врядли получится, а вот заметно улучшить ее можно.

Легкие песчаные отложения — это продукты древних ледниковых потоков или современные пойменные отложения прирусловых валов. Они хорошо перемыты и часто на 90 — 97% состоят из кремнезема — кварцевого песка. С точки зрения плодородия это абсолютная пустыня. А вот для промышленности — отличное сырье для производства стекла и хрусталя. Но мы не промышленники, а дачники, поэтому радости тут мало!

Сосновый бор

В природе на песках отлично растут сосны. Под их покровом со временем образуются бедные подзолистые почвы. В этих почвах под маломощным гумусовым (5 — 7 см) формируется подзолистый горизонт (5—30см) — ослепительно белый, но обладающий нулевым плодородием. Сосновые леса на песках светлые, разреженные. Их корни уходят в стороны от ствола более чем на 10— 15 м, а в глубину — до 3 —4 м.

Типичный пример естественного освоения песчаного грунта — это террасы и борта в долине реки Оки, протянувшиеся от Серпухова до Коломны и далее вниз по течению. Там мощные отложения крупнозернистого песка с бедными почвами заняты сосновыми борами. В ландшафтном плане это практически «Прибалтика» под Москвой, только суше и теплее. Сами подумайте: сосны, песок, дюны, Ока вместо Рижского залива.

На заметку! Королевой на песках чувствует себя сосна, неплохо тут растут можжевельники, верески, брусника. Из злаков можно сажать вейники, которые мирятся с ничтожным минеральным питанием.

Особенности

Песчаные и супесчаные почвы быстро оттаивают весной и также стремительно и глубоко промерзают зимой. Они легко пропускают через себя атмосферные осадки, имеют очень низкую влагоемкость и подвержены быстрому иссушению.

На окультуренных песчаных участках все созревает на 1 — 2 недели раньше, даже виноград в Подмосковье. Такие почвы проще обрабатывать, здесь легче бороться с сорняками.

Внесение в песчаную почву любого глинистого материала до 30% от объема слоя (при условии перемешивания) увеличивает влагоемкость почвы в 2,5 — 3 раза. При этом почва по механическому составу (окультуренного слоя) переходит в разряд на границе легко-среднего суглинка.

Окультуривание

Для окультуривания песчаного участка нужно нанести на его поверхность 10 см глинистой почвы, 20 см торфа, затем равномерно рассыпать 300 — 400 г/м2 доломитовой муки, 1 — 5 кг навоза или перегноя и перекопать.

Чем глубже перекопаете, тем лучше. Если почва супесчаная, то при тех же количествах внесенных мелиорантов вы получите больший эффект.

Если после перекопки и проветривания поверхность почвы стала серой или темно-серой, значит, вы постарались на славу.

Если на вашем песчаном участке после таяния снега грунтовые воды стоят на глубине 70—100 см, а летом опускаются до 1,5 — 2,5 м, то можно сэкономить и уменьшить количество вносимых торфа и глины на 20 — 30%. Такая ситуация возможна в районе Павловского Посада, Мещеры и Луховиц.

Лесной участок

На лесных песчаных участках любая сплошная перекопка будет ухудшать условия роста деревьев, так как в верхнем слое (до 20 см) расположена основная масса тонких всасывающих корней, причем они находятся в симбиозе с грибницами (маслят, рыжиков, лисичек).

Если вам предложат снять слой почвы с сорняками и нанести 20 см плодородной почвы, чтобы устроить поддеревьями газон, не соглашайтесь.

Газон в таких условиях зачахнет, деревья после проведения работ тоже начнут погибать, а мероприятия по стимуляции их роста помогут очень мало, поскольку уже будет запущен процесс деградации лесных насаждений. Типичные признаки деградации: крона редеет, ветви отсыхают.

Кардинально окультуривать можно лишь открытые освещенные участки вашего сада, где вы планируете посадить плодовые деревья, создать огород или организовать цветник.

Лесную часть окультуривают осторожно: низкими (5—10 г/м2) дозами комплексных удобрений, известкованием, иногда добавляют 1 — 2 см торфяной крошки. Там можно точечно посадить эффектные теневыносливые кустарники, травянистые многолетники, весеннецветущие луковичные (подснежники, сциллы, хионодоксы). А неприглядные растения (крапиву, сныть, пролесник) нужно тщательно удалить.

Сажаем плодовые

Если вы решили создать плодовый сад, посадочные ямы следует копать широкие и глубокие — даже при условии, что вы сажаете двухлетние саженцы.

Песок глубже 40 — 50 см очень плотный и труднопроницаемый для крупных корней, к тому же он бесплоден. Яму нужно заполнить местным песком (60%) и смесью (40%) суглинка с торфом и доломитовой мукой (до 5 кг на яму).

Также рекомендуется внести 1 кг суперфосфата на глубину 50—100 см.

После посадки саженца обязательно рассыпьте по поверхности почвы 50 г смеси аммофоса и аммофоски (1:1) и заделайте граблями. Это обеспечит быстрый рост и раннее вступление в плодоношение. Первые плоды (на пробу) можно будет получить через год-два. Далее стандартный уход: полив (1—2 ведра в неделю), рыхление, борьба с сорняками и подкормка по приствольным кругам.

Источник: http://teploinstroy.com.ua/dacha/sad/sad-na-peske.html

Посадка яблони в песчаную почву

Плодовые деревья на песчаных почвах

24 Август, 2011

Подготовка участка к посадке яблони, груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Технология посадки яблони и груши

  • На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
  • В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
  • Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
  • Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
  • Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей.

При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Почва для посадки

  • Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
  • Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
  • После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
  • При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
  • Если участок сложен из глинистой почвы, посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
  • На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
  • На высоких валах, если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней.

Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости.

В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Органические (одно из них)Вес, кгМинеральныеВес, гДревесная золаВес, г
Компост20-25Суперфосфат(22%)150-200+500
Перегной20-25Фосфоритная мука450-600+500
Навоз перепревший20-25Калий хлористый60-80+500
Калий сернокислый80-110+500

Известь перемешивают с почвой перед внесением удобрений.

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

При весенней посадке деревья лучше приживаются, так как осенью велика вероятность повреждения саженцев морозами и грызунами. Чаще от зимних неблагоприятных условий страдает груша.

  • Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
  • Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
  • Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
  • Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
  • Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
  • Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Посадочный материал и работа с ним

Схема посадки груши

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке:
Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

  • Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
  • Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
  • Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
  • Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
  • После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
  • Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым.

Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом.

При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки.

При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя.

Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Техника посадки

Схема посадки яблони

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

  • Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
  • Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
  • Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

Source: usefulgarden.ru

Источник: https://dacha.yarfotograf.ru/posadka-jabloni-v-peschanuju-pochvu/

Какие лиственные деревья и кустарники хорошо развиваются на песчаных почвах

Плодовые деревья на песчаных почвах


Не так много листопадных древесных культур хорошо растет на бедных песчаных почвах.

Их ассортимент еще в большей степени, чем у хвойных, диктуется наличием в песке глинистых частиц и тени на участке.

Итак рассмотрим какие лиственные деревья и кустарники можно высаживать на песчаных почвах:

Абсолютно нетребовательны к почвам барбарисы (Berberis), есть масса сортов, разных по цвету и габитусу. Не боятся сильного ветра, отлично переносят засуху.

Все они светолюбивы, но хорошо растут в полутени. А вот насыщенный цвет пурпурных или желтых листьев будет только при посадке на полное солнце; растения, растущие в полутени, зеленеют.

Для песчаных почв перспективны барбарис обыкновенный и барбарис оттавский (Berberis х ottawiensis), который представляет собой межвидовой гибрид, полученный в результате скрещивания барбариса Тунберга (В. thunbergii)и пурпурнолистной формы барбариса обыкновенного (В. vulgaris f. Atropurpurea). 

В отличие от других берёз нетребовательна к почве, очень светолюбива и засухоустойчива. Существует много медленно растущих сортов берёзы повислой с разрезной формой листа и различной окраской максимальный размер которых во взрослом возрасте не превышает 8-10 м. Интересны также привитые формы с красивой зонтичной формой кроны и высотой не более 4 м. 

Низкорослые кустарники. Их плоды пурпурно-черные, съедобные, а цветение раннее и эффектное. Осенью листья окрашиваются в яркие красные тона. Очень зимостойки, засухоустойчивы и мало требовательны к почве. Используются для закрепления песчаных сухих склонов, озеленения каменистых мест.

Красивый кустарник до 3 метров высотой. Листва у различных форм имеет окраску от зелёной до нежно-жёлтой, с серебристым или кремово-белым окаймлением. Яркий цвет коры особенно эффектен на фоне снега. Хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках, применяется в живых изгородях. Со временем без обрезки низ оголяется. Обрезка «на пень» возвращает декоративность. Подробнее о дерене.

Низкий быстро растущий светолюбивый кустарник очень красив во время цветения. Почвы предпочитает неплодородные, желательно известковые. На зиму необходимо лёгкое укрытие, при обмерзании быстро восстанавливается и цветёт. Особенно хорош на склонах и в альпинариях.

Дриады по праву считаются одними из прелестнейших высокогорных древесных растений. Дриада кавказская (Dryas caucasica Juz.), дриада восьмилепестковая (Dryas octopetala L) станет украшение рокария.

Дриада Зюндермана (Dryas x suendermannii Kellerer) особенно подходит к обрамлению дорожек, так как не пострадает, если на неё ступят. Не переносят переувлажнения, мирятся с затенением, легко выращиваются даже на кислом субстрате. Зимующие листья могут обгорать от весеннего солнца. 

Ива остролистная (верба)(Salix acutifolia) один из самых малотребовательных к условиям произрастания видов ив. Яркоокрашенные ветки хороши и зимой на фоне белого снега.

Ива ползучая (Salix reptans) – низкий, стелющийся по земле кустарник с приподнимающимися и укореняющимися стволиками.

Цветение начинается в мае, а заканчивается в конце июля, начале августа, что делает растение очень декоративным. 

 Крупный кустарник до 6 м высотой. Изящные белые кистевидные соцветие украшают иргу 7-10 дней. Плоды сначала красные, потом чернеют, обладают приятным вкусом и становятся лакомством для птиц. Особенно красива и разнообразна осенняя окраска листвы. 

Карагана древовидная (акация желтая)(Сaragana arborescens)

Морозостойка, нетребовательна к почвенным условиям, засухоустойчива. Очень декоративна, пригодна для живых изгородей. Весной её распускающиеся листья могут порадовать ни с чем не сравнимым цветом свежей зелени. Прекрасный медонос. Обогащает почву азотом. Есть интересные садовые формы. Очень эффектна плакучая форма.

Кизильник блестящий (Сotoneasterlucidus),до 2?м высотой, – один из лучших кустарников для создания формуемых живых изгородей. Его черные круглые «ягоды» не осыпаются до морозов. Зимостоек, неприхотлив к почвам, теневынослив. 

Имеет стелющиеся побеги, прижатые к земле и частично укореняющиеся. Темно-зеленые кожистые мелкие листья похожи на вечнозеленые и долго не опадают. Хороши сидящие на веточках мелкие красноватые цветки.

В сентябре с блестящей листвой очень хорошо сочетаются коралловокрасные плоды, тесно расположенные на побегах. Поздней осенью листья становятся пурпуровыми. Хорошо растет на каменистой или бедной песчаной почве. Прекрасно смотрится с можжевельниками, особенно весной и осенью.

Сочетание с мелколуковичными весной, декоративными луками летом и безвременниками осенью очень нарядно. 

Неплохо растет на песчаной почве большинство кленов: клен ясенелистный или американский (Acer negundo), к. бородатый (Acer barbinerve), к. желтый (клен-береза)(Acer ukurunduense), к. пенсильванский или полосатый(Acer pensylvanicum)с продольно полосатой корой. 

Близкий родственник жимолости. Необыкновенно красивый кустарник летнего периода цветения. Ярко-розовые колокольчатые цветы обильно покрывают куст 20 -25 дней. Зимой может частично обмерзать, но восстанавливается на следующий год. Любит освещённые места, но не солнцепек.По мере взросления зимостойкость растений повышается.

Небольшое деревце или кустарник с раскидистой кроной. Имеет сортовые формы. Декоративна благодаря ярко-зеленой, глянцевитой листве. Используется для стриженых живых изгородей и оградных посадок.

Едва ли не самая сладкая и полезная ягода в северных широтах. При умелом подходе крыжовник хорошо растет и плодоносит на любых почвах. На бедных песчаных необходимо ежегодное внесение органических и минеральных удобрений. Чтобы иметь здоровое растение и хороший урожай важно соблюдать правила обрезки. 

Засухоустойчива, нетребовательна к плодородию почвы. Морозостойка, не нуждается в зимнем укрытии. Главное же ее достоинство –это самое длительное среди кустарников цветение. Лапчатка светолюбива, но для сортов оранжевой, розовой и красной «расцветки» следует выбирать легкую полутень, иначе цветки сильно выгорают. 

Небольшое листопадное дерево, часто растущее кустовидно, с красивыми серебристыми побегами и листьями, душистыми цветками, плодамикостянками. Неприхотлив, способен расти на крайне бедных почвах, светолюбив, засухоустойчив, хороший медонос.

Благодаря наличию на корнях клубеньков с азотфиксирующими бактериями лохи являются породами, улучшающими почву. Лох хорош в композициях с краснолистными и золотистыми формами лиственных кустарников и хвойными породами; в виде живых изгородей и при создании контрастных групп на фоне темной зелени.

Интересный вечно зелёный кустарник с крупными кожистыми блестящими листьями. Многочисленные жёлтые цветы на концах побегов появляются в начале мая и держатся в течение месяца. Декоративна в течение всего года. Теневынослива. Дает обильные корневые отпрыски, образуя красивые низкие заросли.

Листопадный кустарник с крупными до 20 см листьями, похожими на кленовые. Душистые розовые цветы диаметром до 5 см украшают растение с июня в течение всего лета. Используется в качестве подлеска, хорошо декорирует неудобья. 

Миндаль степной, бобовник (Amygdalus nana = Prunus nana)

Высотой до 1,5м, восхищает нежными розовыми цветами в конце апреля – начале мая. Засухоустойчив и морозостоек, нетребователен к почвам.

Облепиха (Нippophae rhamnoides)

Хорошо растет на песке и дает многочисленную поросль. Дерево или кустарник до 6?м высотой с желтовато-серой корой. Молодые побеги заканчиваются колючками, листья серебристые. Растение двудомное. Ягоды оранжевого цвета, съедобные и очень полезные. 

Крупный кустарник до 3 м высотой со слегка раскидистыми ветвями, имеет несколько декоративных форм, различающихся окраской листьев. Цветет в июне щитковидными соцветиями из мелких розовато-белых цветочков. Декоративны и плоды – вздутые листовки, которые по мере созревания меняют цвет от зеленого до красновато-розового. 

Большей частью неприхотливые кустарники от 0,5?м до 3м высотой с желтыми цветками-мотыльками. Многие из них пригодны для декорирования и укрепления песчаных откосов и пустырей; другие являются прекрасными декоративными растениями для групповых и одиночных посадок, защитных насаждений, бордюров. Немалый интерес представляют сорта с душистыми цветками.

Белая акация (Robinia pseudoacacia) – долгоживущее (до 400 лет) дерево до 30 м высотой. Очень светолюбива и засухоустойчива. Молодые растения могут подмерзать, но при сохранении под снегом корней и корневой шейки быстро восстанавливаются. С возрастом зимостойкость повышается.

С акацией робинию объединяют принадлежность к семейству бобовых, перистые листья и колючие ветки. Ценится за ажурную многоярусную крону, красивые листья и очень ароматные, белые или слегка розоватые цветки в длинных поникших кистях. Обильно цветет в середине июня, в это время очень декоративна и распространяет далеко вокруг себя душистые волны. В культуре имеется много форм.

В природе растет группами или в зарослях на песчаных или песчано-галечных морских побережьях, на прибрежных лугах. Светолюбива и засухоустойчива, до 2,5?м высотой, вся в многочисленных красноватых шипах. Основной вид и гибриды имеют крупные – до 12?см – ароматные цветки разнообразной окраски.

Цветут все лето, особенно обильно в июне, часто повторно, поэтому на кусте одновременно можно наблюдать бутоны, цветки и созревшие плоды. Плоды крупные, оранжево-красные, мясистые, до 2,5?см в диаметре. 

Листья и побеги этого высокого кустарника с голубовато-сизым налётом. Цветёт однократно в июне ярко-розовыми цветами. Растёт быстро, малотребовательна к почвам. Отпрысков не образует. Подробнее о розе глаука.

В нашем климате самшит выращивают в виде кустарника, высота которого в основном зависит от высоты снежного покрова. Но более пагубно сказываются на нём зимние иссушающие ветра и весеннее обжигающее солнце. Если учесть эти факторы в выборе места, то ярко-зелёные стриженые самшиты привнесут в сад Средиземноморский колорит. Все части растения и особенно листья ядовиты. 

До 3 м высотой, в отличие от сирени обыкновенной прекрасно развивается на любой почве. Очень морозостойка и засухоустойчива. Можно обрезкой держать в более низкой и пушистой форме, тогда цветение будет более обильным. Легко размножается семенами, отводками и черенками.

Высокий, до 2 метров, малотребовательный к почве зимостойкий кустарник. Этот вид — один из немногих, совмещающих в себе декоративное и ягодное растение. Цветы золотисто-жёлтые с приятным ароматом, ягоды кисло-сладкие съедобные. Очень привлекательна осенняя окраска листвы. Хорошо подходит для живой изгороди или смешанного бордюра. Смородину золотистую можно выращивать в штамбовой форме.

Невысокий до 1,5 метров высотой листопадный кустарник. Благодаря обильному длительному цветению и белым ягодообразным плодам кусты выглядят очень нарядно в весны до глубокой осени. Предпочитает известковые почвы, полива не требует.

Большая группа декоративных кустов с красивыми «пушистыми» соцветиями-щитками. Почва абсолютно любая, на солнце и в полутени.

Можно подобрать сорта, сменяющие в цветении друг друга в течение всего лета – сделать только из спирей сад непрерывного цветения, в котором белые цветы весеннецветущих видов будут сменяться розовыми и малиновыми летнецветущих.

Большинство видов зимует без проблем и прекрасно растет при минимальном уходе. Высаживаются спиреи повсеместно: одиночно, группами, в изгородях, цветниках, на альпийских горках. 

На песчаном, хорошо дренируемом и солнечном участке живые изгороди получатся из караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой, барбарисов, лоха узколистного, розы морщинистой, облепихи крушиновидной, кизильника блестящего, вишни песчаной, спирей.

Обратите на это:

Источник: https://sadsamslabo.ru/dekorativnye-derevya-i-kustarniki/kakie-listvennye-derevya-i-kustarniki-xorosho-razvivayutsya-na-peschanyx-pochvax.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.