Подготовка ям для посадки плодовых деревьев

Подготовка посадочных ям для деревьев | Сад и Огород

Очень важно перед высадкой деревьев, соорудить по всем правилам посадочное место, то есть яму. Если вы хотите, чтобы деревце было вам благодарно и в результате порадовало вас отличным урожаем, пожалуйста следуйте нашим нехитрым советам!

Основные правила при подготовке посадочной ямы

Самое главное в любом растении – это его корневая система. И даже при очень сильном повреждении верхней части того или иного растения, оно непременно сохранится и продолжит жить и плодоносить, если его корневая система осталась невредимой. Именно с этой целью посадочное место сооружается заранее, чтобы создать корням наиболее комфортные условия для укоренения и дальнейшего роста.

Многие садоводы, купив деревце и принеся его на свой участок, начинают судорожно искать место с целью поскорее посадить в землю своего новосёла. Это большая ошибка.

Если саженец куплен в контейнере с землёй, то в этом виде он может храниться достаточно долго и этого времени, как раз хватит для того, чтобы определиться с местом и правильно его подготовить. Но если у купленного саженца корневая система открыта, то посадить его надо быстро.

При такой скоростной посадке, с саженцем могут возникнуть нешуточные проблемы. Если выкопать яму и сразу воткнуть туда деревце, засыпать и залить водой, то земля начнёт понемногу оседать и корневая шейка заглубится, что для неё очень вредно.

Источник фото depositphotos.com

Было бы идеально при планировании осенних посадок, готовить ямы в начале лета или даже весной. И наоборот. Если такой возможности нет, то хотя бы за месяц.

Поэтому, для чёткого и правильного планирования своего сада, надо записывать и расчерчивать все в вашей садовой тетради. Указывайте, что вы хотите посадить, где и когда.

Не нужно скоропалительных действий в таких вопросах.

Удобрения, внесённые в заранее приготовленную яму, равномерно распределятся и для саженца будут в лучшем виде к моменту его посадки. То есть, в ямке образуется микробиологическая среда, благотворно влияющая на корневую систему и дерево. Корни не будут обожжены удобрениями, как если бы они были внесены экстренно без подготовки.

За 30 дней земля в яме осядет и после посадки она не утянет за собой дерево на большую глубину. Корневая шейка обязательно должна быть на уровне почвы. А в случае заглубления, в районе шейки будет постоянно скапливаться вода. Дерево может начать преть и даже погибнуть.

Источник фото depositphotos.com

Правильно вкапываем саженец

Итак, место для ямы выбрано, теперь можно приступать к её выкапыванию. В идеале, диаметр ямы должен быть в 2 раза больше, чем корневая системы деревца, которое предполагается посадить. А глубина больше в 3 раза. При выкапывании очень важно, чтобы верхний слой земли был в одной стороне от ямки, а нижний – в другой.

Если на участке грунтовые воды расположены высоко, то дно вырытой ямы нужно засыпать дренажом. Это может быть битый кирпич, крупный щебень или любые другие камни, через которые уйдёт лишняя вода и корни не загниют. Дренажный слой делают не менее 10 см. Следующим этапом на дренаж высыпается верхний слой земли, предварительно смешанный с торфом, компостом или перепревшим навозом.

Источник фото depositphotos.com

Если почва глинистая, то надо добавить песок. Он придаст рыхлость всей посадочной смеси. Если же в почве много песка, то наоборот добавляют немного глины.

Таким образом получается благодатная, воздухо- и влагопроницаемая, питательная почва для посадки. Итак, ямка полностью засыпана с горкой. К времени посадки она осядет и все предпосадочные процессы там уже произойдут. Ровно через месяц сажаем дерево.

Для этого в подготовленном месте вновь выкапываем ямку, уже глубиной с высоту контейнера, в котором находится саженец.

Для того, чтобы проверить на месте ли находится прикорневая шейка, используем любую палку или ветку. Если шейка оказывается ниже уровня земли, то вынимаем дерево и подсыпаем ещё земли. Если она оказывается выше, то излишки из ямы уберём.

И наконец, закапываем нашего новосёла, уплотняем пристволовой круг и делаем поливочную лунку вокруг ствола, по окружности кроны. После чего поливаем двумя вёдрами воды. Но делаем это постепенно, по мере того, как очередная порция впиталась.

Полезно будет посадочное место замульчировать. Это может быть древесная щепа, листья, перепревшие опилки или торф, все что будет удерживать влагу и не давать расти сорной траве.

Итак, мы рассмотрели основные правила посадки саженцев и описали непосредственно сам процесс. Теперь можете смело приступать к действиям и у вас все обязательно получится! Хороших вам урожаев!

Еще больше полезной информации! Дачный инвентарь: 8 ИНСТРУМЕНТОВ, без которых не обойтись!

Обязательно подпишитесь на нас в OK, , Дзен и

Источник: https://sadogorod.club/podgotovka-posadochnyh-jam-dlja-derevev/

Правильная подготовка почвы и посадка фруктовых деревьев

Посадка фруктовых деревьев включает в себя ряд мероприятий, необходимых для их дальнейшего успешного роста и развития.

Прежде всего перед посадкой плодовых культур должна быть правильно и основательно подготовлена почва.

Деревья на сильнорослом подвое могут расти и среди травы, а вот те, что привиты на карликовый подвой или выращиваются на опоре, плохо переносят конкуренцию с сорняками.

• Выравнивание и перекопка
• Выбор саженцев
• Посадка

Выравнивание и перекопка

Если участок никогда не обрабатывался, начать придется с выкорчевывания пней и кустарника, засыпки ям, срезания бугров и кочек. Затем весь участок перекапывают. В идеале это нужно делать в три этапа.

• На первом этапе почву перекапывают до глубины 8-10 см., переворачивая дерн, тщательно измельчая его и оставляя так до осени. Если участок сильно зарос, почва грубая, засоренная, из нее выбирают камни и другой мусор, выкапывают с корнями многолетние сорняки и древесные побеги, а также удаляют однолетние сорные травы, способные обильно рассевать по участку свои семена. Небольшие, не рассевающие семян однолетние сорняки закапывают в почву.
• Осенью перекопку повторяют, но уже до глубины 20 см, чтобы дерн, в глубоком слое почвы, не прорастал, а разлагался. При глубокой перекопке в почву вносят добавки, улучшающие ее структуру: песок и гравий, которые способствуют аэрации и дренажу тяжелого глинистого грунта, предотвращая его «спекание», перегной или компост, повышающие, кроме того, плодородие почвы. Компост можно приготовить самостоятельно или приобрести у специальных поставщиков. Только не используйте для плодовых культур грибной компост, слишком он щелочной.
• На следующий год, весной почву опять вскапывают до глубины 15 см.

Выбор саженцев

Саженцы фруктовых деревьев должны быть не менее чем с тремя ветвями, равномерно расположенными на стволе. Должен быть центральный корень и три или больше основных боковых корня по 30-40 см.

Штамбы саженцев и корневые шейки должны быть следующих размеров:

• Яблоня на сильнорослом подвое. Штамб – 50-60 см, шейка – 2-2,5 см.
• Яблоня на малорослом подвое. Штамб – 30-40 см., шейка – 1,5-2 см.
• Вишня. Штамб – 40-60 см., шейка 2-2,5 см.
• Слива. Штамб – 60-70 см., шейка – 2-2,5 см.

Хотя обрезка существенно улучшает вид дерева, не стоит брать саженцы с поврежденным или искривленным штамбом, как и те, у которых ветви с одной стороны толстые и здоровые, а с другой — слабые.

В питомниках перед выкопкой саженцев с них осторожно (стараясь не повредить расположенные в пазухах почки) удаляют листья, чтобы при испарении влаги листовыми пластинами не подсыхали извлеченные из земли корни.

Если корни высохли, шансов на хорошее приживание саженца мало.

Для того чтобы корни не высыхали при транспортировке и хранении их увлажняют, помещая в брезент, полиэтиленовые мешки или другими доступными способами. Если они все-таки сухие, их отмачивают в воде на сутки. При посадке корни с повреждениями обрезают.

Купленные саженцы хранятся до посадки, даже на длительное время прикопанными в канавах, в защищенном от непогоды месте с наклоном к югу, аккуратно присыпают землей до 40 см, утрамбовывают и поливают.

Посадка

Чтобы саженец хорошо прижился и развивался, лучше всего производить посадку ранней весной, когда на нем еще не набухли почки. Особенно если это вишня, часто вымерзающая при осенней посадке.

Сажать плодовые деревья (в основном яблони и груши) осенью можно не менее чем за месяц до наступления заморозков.

В любом случае деревья сажают во время спячки: весной — перед набуханием почек, и осенью – после облетания листвы с деревьев.

Ямы готовят задолго: для посадки весной — осенью, если посадка намечается осенью — ямы копаются весной. Допускается хотя бы за месяц.

• Для яблони и груши ямы должны быть глубиной 70 см. и в поперечнике 1 м.
• Для вишни и сливы – глубиной 50 см. и в поперечнике 80 см.

При копке ям нижний слой разбрасывают вокруг, а верхний слой удобряют (навоз, минеральные удобрения, древесная зола) и засыпают этой смесью яму на 60%.

В яму, посередине забивают кол, приставляют к нему с северной стороны саженец, расправляют корни и засыпают яму остальной, оставшейся плодородной землей, осторожно утрамбовывая.

Можно также выложить пару ведер органики на дно ямы и перемешать с почвой.

Очень важно, чтобы корневая шейка была снаружи на 5-6 см. При мелкой посадке корень саженца может вымерзнуть зимой или высохнуть летом. Если посадка глубокая, дерево заболевает и гибнет.

Лучше всего высаживать деревья с помощником: один наполняет яму почвой, второй поддерживает саженец, контролирует глубину и осторожно (не слишком уплотняя) утрамбовывает ногами почву у корней.

Затем оформляют лунку и наполняют ее водой (20-30 л.). Кроме всего прочего, это необходимо, чтобы почва плотнее окутала корни, предохраняя их от вымерзания. При поливе земля обычно оседает, так что приходится заново проверять положение корневой шейки, например при помощи, переброшенной через яму доски.

Приствольный круг посыпают мульчей, опилками или перегноем. Ствол подвязывают к колу восьмеркой, не, прижимая. Верхушка кола не должна доходить до нижней ветви саженца.

При посадке дерева у стены или ограды, которая служит ему опорой и защитой от холода и ветра, но ограничивает рост корней и обделяет саженец влагой, впитывая ее из почвы и создавая «дождевую тень», надо не только насыщать почву органикой и укрывать толстым слоем мульчи, но и выдерживать между стеной и саженцем небольшой промежуток, слегка отклоняя ствол в направлении стены.

Для защиты от морозов саженцы нужно окучивать землей на 15-20 см до начала морозов, а весной удаляя окучку.

Между прочим. Через 1-2 года, по кругу, немного выходя за крону саженца, имеет смысл выкопать канаву и внести туда удобрения.

Соблюдая основные правила посадки фруктовых деревьев уже через пару тройку лет ваш сад порадует вас вкусными плодами. Успехов вам и хорошего урожая!

Источник: https://buduvseznat.ru/podgotovka-pochvy-i-posadka-fruktovyx-derevev

Как правильно подготовить яму для посадки плодовых деревьев

Правильная посадка обеспечит плодовому дереву хороший рост. Большое внимание уделяют посадочной яме. Она является не просто вместилищем для корневища, а резервуаром плодородной земли.

Из этой почвы саженок будет вытягивать полезные вещества на этапе своего развития в первые годы. Тщательная подготовка ямы, насыщенной подкормками, улучшит условия для выращивания растения. Применение органических и минеральных компонентов поможет деревьям укорениться и укрепить иммунитет.

План посадки плодовых растений

Бо́льшая часть саженцев лучше принимается и приносит урожай к югу от участка. Важно, чтобы подземные воды залегали не слишком высоко. Ступенчатая высадка деревьев помогает добиться высокого плодоношения. Высокорастущие особи сажают на северной стороне, а низкорастущие – южнее. Благодаря такой хитрости все саженцы получат достаточное количество освещения.

Прежде чем обустраивать место для пересадки дерева, следует рассчитать приблизительные объемы его кроны и корневой системы. Не менее важно учитывать дистанцию до здания и проложенных коммуникаций.

Специалисты советуют располагать насаждения на расстоянии 4. 5 м, чтобы предостеречь последующие изыски на ремонтные работы. Ведь корневище большого растения может разрушить фундамент и нанести строению немалый урон.

Во время пересадки деревьев обращают внимание на совместимость будущих зеленых соседей. Некоторые деревья хорошо уживаются рядом, а иные угнетают друг друга. В последнем случае насаждения способны лишить солнечного света и даже выделять химические вещества, которые затормаживают развитие оппонентов. Нежелательное партнерство наблюдается у следующих растений:

• вишня создает дискомфорт для роста абрикоса;
• не рекомендуется сажать яблоню вблизи с алычой или и персиком;
• большая часть плодово-ягодных культур угнетаются грецким орехом.

Как подготовить лунку и саженец

Объем посадочной лунки определяется размерами корневища. Косточковые сорта потребуют выемки диаметром 40 см и глубиной порядка 60 см.

Для семечковых разновидностей придется обустроить яму с вдвое большим диаметром, а углубление в этом случае ограничивают до 60–80 см. Когда корни слишком разрастаются, посадочное место увеличивают.

 Если проигнорировать подобные меры, корневая система загнется внутрь, а дерево станет хуже расти и подвергнется болезням.

Углубление для нового растения готовят, следуя такому порядку:

• Верхний плодородный пласт земли аккуратно снимают, не перемешивая с остальным грунтом. Позже его соединяют с удобрениями минерального и органического происхождения.
• Днище лунки дренируют. Для этой цели используют щебенку размером 20–40 мм, песчано-гравийные смеси либо речную гальку. Ими усыпают дно впадинки.
• Перед пересадкой саженок внимательно осматривают. Корни, пораженные плесневым грибком или гнилью, удаляют. Обрезке подвергают ссохшиеся, измочаленные и перемерзшие отростки.
• Если корневище сильно подсохло, растение оставляют в емкости с водой на сутки.
• Для создания опоры молодому саженцу на дне ямы устанавливают колышек.
• Корневую систему равномерно распределяют и присыпают питательной почвосмесью.

Чтобы приготовить правильную почвосмесь, обогащенную полезными веществами, грунт соединяют с компостом либо перепревшим навозом в одинаковом соотношении. Для одной ямы достаточно 30 кг смеси.

Свежий навоз не применяют: он сжигает корневище. Чтобы улучшить состояние глинистого грунта, субстрат разбавляют 3–5 ведрами песка с крупными зернами.

Песчанистую почву смешивают с аналогичным объемом глины.

Варианты пересадки садовых культур

Пересадку плодовых деревьев осуществляют по двум принципам – со сбережением земляного кома и без него. Первый вариант считают более безопасным для саженца: тонкие молодые корни не страдают, поскольку почва не отделяется. Чтобы не подкопать корни, руководствуются следующими правилами:

• земляной ком для дерева младше 5 лет составляет порядка 50–70 см в ширину и высоту;
• для деревьев старшего возраста ком достигает около 2 м, а высота – 70 см.

Перед началом выкапывания пространство вокруг плодовой культуры обильно увлажняют. Сухую почву обрабатывать труднее. Кроме того, корни легче движутся во влажном грунте.

Отступив нужное расстояние, вокруг дерева выкапывают траншею. Корни, выходящие за ее границы, рубят лопатой или топором, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Растение извлекают при помощи лопаты. Рогожа, обмотанная вокруг ствола, поможет защитить кору от срыва. Дерево устанавливают на пленку и помещают в емкость с опилками, затем перемещают на новое место. Если ком на корневище не сохраняют, то оставляют небольшое количество земли.

Источник: https://mydacha.info/kak-pravilno-podgotovit-yamu-dlya-posadki-plodovyh-derevev/

Нужны ли саженцам плодовых деревьев посадочные ямы?

Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов.

Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям.

Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью.

Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли.

Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Мнение И.В. Мичурина

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения.

Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В.

Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев.

Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня).

На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.

И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В.

Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Мнение Б.А. Попова

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.

На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму.

Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер.

На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1 : 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Мнение О. Ганичкиной

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.

При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую.

В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.

При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра).

Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.

Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения.

В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия.

Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Мнение Андрея Туманова

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

Мнение Н.И. Курдюмова

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней.

При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами.

Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза).

Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Мнение Н.М. Звонарёва

Во многих книгах современных авторов можно прочитать о том, как важно сделать объёмную посадочную яму и заложить в неё запас удобрений «на вырост». Вот один из примеров — посадочная яма под одно-двулетний саженец войлочной вишни.

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Вывод

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

© Сайт «Подмосковье», 2012-2019. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Источник: https://www.podmoskovje.com/nuzhny-li-sazhencam-plodovyx-derevev-posadochnye-yamy/

Посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья высаживают в пору их вегетативного покоя. Самое удобное время для этого, в особенности в областях, для которых характерны весенние засухи — октябрь и ноябрь. Высаженные в это время растения хорошо используют зимнюю влагу, земля в лунках в течение зимы уплотняется, и весной они начинают раньше распускаться.

Закупленные для посадок саженцы высаживают по возможности сразу; необходимо тщательно проследить за тем, чтобы у них не засохли корни. Если корни подсохнут, дерево надо на день погрузить в воду до кроны.

Если же не удается высадить деревья осенью, их укладывают в землю, тщательно прикрывают землей, принимая меры предосторожности против возможных их повреждений со стороны животных.

Весной деревья высаживают сразу же, как только почва оттает и подсохнет.

Персики, в отличие от других деревьев, не образуют осенью мочек корня, а поэтому они не могут получать воду из земли. Всю зиму, испаряя влагу через ствол и ветви, они часто усыхают от недостатка влаги.

Поэтому осенняя посадка этих деревьев оправдывается лишь при сравнительно короткой и безморозной зиме. Их рекомендуется высаживать ранней весной, не позже чем через два дня после получения из питомника.

Но если вы купили персики уже осенью, их следует уложить до середины кроны в яму, выкопанную на таком месте, где они не замокнут зимой.

Абрикосы и орешник также лучше высаживать ранней весной. А рассаду ягодников клубники и земляники высаживают в июле, начале августа: это ведет к тому, что уже в первый год получают хороший урожай. После первой половины сентября клубнику и землянику высаживать не следует.

Смородину и крыжовник предпочтительнее высаживать осенью, поскольку весной эти кустарники быстро расцветают; может произойти повреждение почек и задержка роста. У малины же наиболее урожайна именно весенняя посадка. При осенней посадке все саженцы весной следует проверить и по мере необходимости примять вокруг корней землю.

Подготовка почвы к посадкам

Перед посадкой плодовых деревьев следует тщательно подготовить почву. Цель — улучшение свойств почвы на глубине 50—60 см, проветривание ее, обогащение перегноем и другими удобрениями, а также регулирование ее реакции.

В год посадки плодовых деревьев летом почву надо вскопать на глубину 50—60 см и одновременно внести в нее соответствующее количество химических удобрений. Хорошо проводить посадку плодовых деревьев в почву, удобренную навозом.

Для посадки деревьев рекомендуется готовить полосу шириной 1,0—1,5м.

Набор садовых инструментов и материалов, необходимых для каждого садовода: сучкорез, садовые ножи, лыко, лучковая пила с поворотным полотном, садовый воск и клейкая лента. Эти инструменты используют при прививке и обрезке плодовых деревьев 

Ямы для осенних посадок плодовых деревьев готовят не позднее, чем за месяц, а для весенних — выкапывают уже осенью.

Чтобы после выкапывания не потерять центр ямы и посадить дерево точно в ряд, в середину ямы вбивают колышек, а по краям — два других. Ямы выкапывают на глубину 50—60 см и в диаметре 100—150 см.

На плодородной почве эти ямы могут быть и меньших размеров. Дно ямы разрыхляют, особенно на тяжелых, плотных почвах.

Копая яму, верхние, более плодородные слои почвы отбрасывают на один край ямы, а нижние, менее плодородные, — на другой.

При разметке посадки деревьев друг от друга не следует забывать о том, как деревья будут выглядеть в период зрелости. Поэтому их не следует высаживать слишком близко. В густой посадке деревьям не хватает света, они будут слишком тянуться в высоту, мало цвести и плодоносить, чаще подвергаться болезням и нападению вредителей.

Для яблонь на мощном подвое и черешни рекомендуют расстояние 8—10 м, для груш на сеянцах и дичках 7—9 м, для орехоплодных 10—15 м, для сливы и вишни 6—8 м, для абрикосов 6—7 м, для персиков 4—5 м, для яблонь и груш на карликовом подвое 4—6 м, для крыжовника и смородины 2—3 м, для малины и ежевики 1—2 м, а для лесного ореха — 4 м.

Деревья в стеновой посадке высаживают на расстоянии 3—4 м на ровных участках — в направлении север-юг, на склонах в направлении горизонталей.

Если по всей площади сада в какой-либо определенной части его высаживают деревья одинакового облика, удобнее всего треугольное размещение, поскольку в данном случае эффективно используется вся площадь.

Если в саду высаживать деревья различного облика, сорта и возраста (например, семечковые с вишней или деревья с кустарником), лучше размещать их в форме четырехугольника, квадрата или прямоугольника с перемежающейся посадкой кустарника и деревьев малых размеров.

Если плодовые деревья высаживают на участке, где были выкопаны старые плодовые деревья, желательно оставить грунт в покое не менее полугода, причем в течение этого времени почву перекапывают несколько раз, удаляя заодно все старые корни.

Кроме того, на таком участке год надо выращивать овощи, чтобы обновить плодородие почвы, удобряя участок навозом и химическими удобрениями. Новые плодовые деревья не следует сажать на то же самое место, где росли старые деревья.

Не рекомендуется также сажать на том же месте одинаковые виды плодовых деревьев.

Подготовка саженцев к посадке

После закупки саженцев перед посадкой их специально готовят. Острым ножом или ножницами обрезают все повреждения, засохшие или замерзшие корни, пока не появится здоровая ткань.

Здоровые корни имеют древесину белого цвета, засохшие — коричневого, а замерзшие — серого или черного. Слегка подрезают и чересчур длинные и слабые корни, причем срезу желательно придать правильную форму.

Срез должен быть гладким, а площадь его — наименьшей. Срезать нужно перпендикулярно к оси корня.

Корректировка неравномерной кроны: а), в) с помощью распорки, б) подвязкой ветви Если у кроны больше четырех боковых побегов (а у чашеобразной формы кроны больше трех), лишние побеги срезаются непосредственно у ствола.

Далее производят обрезку всех побегов, вырастающих ниже по стволу или на границе ствола и корня — на так называемой корневой шейке. Пораненные места заглаживают ножом и затирают садовым воском, что особенно важно для персиков.

Оставшиеся побеги обрезают только весной, в том числе и у деревьев, посаженных осенью.

Чтобы помочь саженцам укорениться, перед посадкой замачивают корни в кашице из смеси гумусно-глинистого пахотного слоя с коровяком. В эту кашицу не добавляется ил, поскольку он затвердевает на подсыхающей почве и не дает возможности корням дышать, а мочкам корня проникать в почву.

Способы обрезки побегов и ветвей: 1 — на бодрствующий глазок а) правильно; б), в) неправильно; 2 — на пятку а) при зимнем срезе; б) во время вегетации; 3 — на кружок ветки а) правильно; б), в) неправильно; г) отрезка ветвей

У деревьев с высоким стволом или слаборазвитой корневой системой устанавливают колы-стойки, особенно на ветреных участках. Для наиболее высоких деревьев такие колы нужно сохранять в течение 5—8 лет, пока ствол достаточно укрепится. Для мелкокорневых растений колья оставляют постоянно.

Колья изготовляют из качественного материала. Кол не должен входить в пределы кроны деревьев (10 см ниже уровня самого низкого побега). У деревянных кольев нижняя часть, погруженная в землю, обжигается или покрывается защитным безвредным слоем.

В яму, подготовленную для посадки дерева, колья вбивают заранее, до посадки дерева.

Посадка плодовых деревьев

Прежде чем приступить к посадке плодовых деревьев, необходимо проверить почву, не слишком ли она влажна или проморожена. Яму с приготовленным колом частично засыпают качественной землей верхнего слоя, которую при выкапывании ямы складывают отдельно. По периферии ямы землю слегка утаптывают. Землю можно обогатить компостом. Ни в коем случае не следует вносить свежий навоз.

Обрезка фруктовых деревьев после посадки: а)при нормально развитой кроне; б) при слабо развитой кроне; в) у неравномерно развитой кроны 

Землю засыпают в яму так, чтобы у центрального кола она образовала холмик, на котором и устанавливается высаживаемое дерево. На участках, подверженных ветрам, колышек ставят приблизительно в 10 см от дерева с той стороны, откуда дуют ветры. В остальных случаях его вбивают обычно на южной стороне дерева: тогда он затеняет ствол молодого саженца от лучей солнца.

От того, правильно ли проведена посадка, зависят дальнейшее развитие и плодоносность дерева. Слишком глубокая посадка — одна из причин постоянной неплодоносности дерева. Поэтому дерево надо сажать таким образом, чтобы корневая шейка саженца возвышалась на 5—6 см над поверхностью почвы.

После оседания грунта дерево будет сидеть в земле в таком же виде, как оно росло в питомнике.
Обрезка кроны и отросших боковых ветвей через год после посадки

Во избежание чрезмерно глубокого оседания грунта его слегка утаптывают по периферии ямы.

Выдерживать установленную норму глубины посадки особенно важно для плодовых деревьев малых размеров, выращиваемых на медленно растущем подвое.

При глубокой посадке в месте прививки в культивируемой части вырастают собственные, как правило, буйно растущие корни, что ослабляет плодовитость подрастающего подвоя и влияет на размеры кроны дерева.

Дерево должны сажать два человека — один придерживает дерево и расправляет его корни, другой засыпает яму мелко просеянной землей, причем первый должен слегка потряхивать деревцем, чтобы грунт всюду проник между корнями, не оставив пустот, заполненных воздухом, ибо эти пустоты создают предпосылки для плесневения корней, а дерево плохо принимается. Необходимо тщательно следить, чтобы в яму не попадали дерн и комья земли. Чтобы земля плотно облегала корни, необходимо после засыпки яму утоптать и полить.

Нижние слои грунта, выкопанные из ямы и отложенные в сторону, можно использовать лишь тогда, когда не хватает плодородной земли. Но в данном случае землю нужно обогатить компостом и уложить на поверхности ямы.

Посаженное дерево привязывают к колу, но не плотно, чтобы при осаживании его в земле дерево могло переместиться. Лишь когда саженец осядет полностью, его привязывают к колышку крепко, желательно кожаными ремешками (резинками тут пользоваться нельзя).

Еще до посадки плодового дерева почву тщательно удобряют химическими удобрениями. На одну яму следует дать 1,5—2,0 кг известковой муки, 1,5—2,0 кг томасовой муки и 0,2—0,3 кг сульфата калия.

Половину этих удобрений кладут на дно ямы, а другую половину тщательно перемешивают с землей и засыпают в нижнюю часть ямы.

Не следует допускать, чтобы удобрения соприкасались непосредственно с корнями саженца.

Во время осенних посадок саженцы должны быть защищены от повреждений со стороны животных. Вокруг каждого деревца до высоты 130 см ставят сетку или другие ограждения из камыша, еловой коры, хвои и т.п. Весной эти ограждения сжигают, чтобы уничтожить вредителей, которые нашли там пристанище в течение зимы.

Чтобы корни дерева не промерзли, вокруг ствола насыпают холмик земли высотой 25—30 см, весной эту землю разбрасывают на расстояние метра в виде чаши, что способствует влагозадержанию.

Пересадка деревьев

Иногда приходится пересаживать взрослое плодовое дерево. Залог успешной пересадки — сохранение целостности корневой системы. Для этого за год до пересадки выкапывается канавка по диаметру кроны на расстоянии 50—70см от ствола, засыпаемая компостированной землей.

В течение вегетации этот грунт хорошо прорастает, а корневой ком при пересадке хорошо сохраняется. При перевозке выкопанного дерева на большое расстояние корневой комок следует поместить в ящик или обернуть мешковиной. Весной крону пересаживаемого дерева надо «омолодить» (сильно обрезать).

Чтобы дерево укоренилось на месте посадки и чтобы защитить его от ветра, нужно укрепить его тремя сетками с подложенной мешковиной, проследив, чтобы сеткой не повредили ствол. Это защитное сооружение закрепляется колышком, вбитым в землю. С целью уменьшения испарений влаги рекомендуется весь ствол обвязать мешковиной или соломой.

В период вегетации дерево обильно поливают, а после того, как оно принялось, удобряют. На второй год с пересаженного дерева снимают все цветы и появившиеся плоды, чтобы не истощать его.

Источник: https://fermer.ru/content/posadki-plodovyh-derevev